Termostato programable: cómo elegirlo e instalarlo sin obras

Qué es un termostato programable y para qué sirve

Un termostato programable es un termostato de ambiente que permite guardar varias consignas de temperatura asociadas a franjas horarias. En lugar de mantener un único valor fijo hasta que alguien gira la rueda, sigue un calendario: sube la temperatura antes de que te levantes, la baja cuando la casa se queda vacía y la vuelve a subir por la tarde. El aparato no genera calor ni lo mide en la caldera: mide la temperatura del aire de la habitación donde está colgado y decide cuándo pedir marcha al generador.

Esa es toda la magia, y conviene entenderla porque explica casi todo lo demás. El termostato es un interruptor con criterio. Cuando la temperatura de la sala baja por debajo de la consigna, cierra un circuito y la caldera arranca; cuando la alcanza (más un pequeño margen que se llama histéresis o diferencial), abre el circuito y la caldera para. Los modelos más modernos añaden algoritmos para modular la potencia en vez de encender y apagar a lo bruto, pero el principio de fondo no cambia.

La diferencia práctica con un termostato de rueda de toda la vida es que dejas de depender de tu memoria. La mayoría del gasto innecesario en calefacción doméstica no viene de tener la casa demasiado caliente cuando estás dentro, sino de tenerla caliente cuando no hay nadie o cuando todo el mundo duerme tapado. Un programa bien hecho corrige ese despiste sin que tengas que pensar en él a diario.

Qué problemas resuelve de verdad

• La casa fría al levantarse. Puedes adelantar el arranque para que la vivienda esté a temperatura cuando pisas el suelo, en lugar de encender y esperar de pie con el abrigo puesto.
• La calefacción funcionando para nadie. Las franjas de ausencia bajan la consigna a un valor de mantenimiento en vez de dejar el sistema trabajando a pleno rendimiento.
• El baile de temperaturas. Con una consigna estable el generador entra y sale de forma más regular, y se notan menos los picos de calor seguidos de enfriamiento.
• Las discusiones domésticas. Un programa acordado evita la guerra de la rueda del termostato, que en muchas casas es el verdadero sistema de control.

La pregunta correcta antes de comprar no es "¿cuál es el mejor termostato?", sino "¿qué tipo de conexión tiene mi generador de calor?". De la respuesta a esa segunda pregunta depende que el aparato que compres funcione o se quede en un adorno de pared.

Termostato programable, cronotermostato y termostato inteligente

Los tres términos se usan como sinónimos en las fichas de producto y en los buscadores, pero designan cosas distintas. Conviene separarlas porque el precio y la instalación cambian bastante.

Termostato programable

Es el aparato con memoria de horarios que acabamos de describir. Se configura desde el propio dispositivo, con botones, rueda o pantalla táctil, y no necesita conexión a internet ni cuenta de usuario. Los hay con programación diaria (el mismo perfil todos los días), 5+2 (laborables y fin de semana) o 7 días independientes. Funciona igual sin cobertura, sin router y sin app, lo cual es una ventaja si buscas algo que no dependa de la nube de un fabricante.

Cronotermostato

En la práctica es el mismo aparato, pero el término se usa para subrayar la parte del reloj interno. En catálogos de calefacción, "cronotermostato" suele significar termostato programable con reloj semanal, muchas veces en su variante inalámbrica con receptor junto a la caldera. Si un vendedor te ofrece un cronotermostato y otro un termostato programable semanal, lo más probable es que te estén ofreciendo la misma categoría de producto. La distinción relevante no está en el nombre, sino en cuántas franjas admite y en si el reloj mantiene la hora al quedarse sin pilas.

Termostato inteligente

Añade conectividad (WiFi, en algunos casos con puente propio) y control desde el móvil. Con eso vienen funciones que un programable puro no puede dar: cambiar la programación desde fuera de casa, geolocalización, integración con asistentes de voz, historiales de funcionamiento y automatizaciones. También trae dependencias nuevas: una cuenta de usuario, la nube del fabricante y, en algunos modelos, una suscripción para las funciones avanzadas. Antes de comprar, comprueba qué deja de funcionar si el servicio del fabricante se cae o se descontinúa: los modelos serios mantienen el control local y la programación básica en el propio aparato.

Un matiz que se pasa por alto: el ahorro de un termostato inteligente frente a uno programable no viene del WiFi, viene de que la gente lo usa más. Un programable bien configurado y respetado rinde muy parecido a uno conectado. Si sabes que vas a dejar la programación puesta y no vas a tocarla, el aparato sencillo cumple. Si tus horarios cambian cada semana y sabes que acabarías anulando el programa a mano, la conectividad se paga sola en comodidad. Para ver modelos concretos con estas funciones, tienes nuestra guía completa de termostatos inteligentes.

Compatibilidad real: qué tienes que mirar antes de comprar

Aquí es donde se equivocan casi todas las compras. La compatibilidad no depende de la marca de la caldera, depende del tipo de conexión que tenga esa caldera para el termostato de ambiente. Dos calderas de la misma marca y de años distintos pueden pedir cosas diferentes. Por eso no publicamos una tabla de marcas compatibles: sería una lista bonita y poco fiable. Lo que sí funciona es abrir el manual de tu generador, buscar el apartado de conexión del termostato ambiente y quedarte con el tipo de borne que describe.

Los cuatro escenarios que te vas a encontrar

El caso del contacto libre de potencial es el bueno: el termostato es un simple interruptor que cierra un circuito de control de baja tensión. La caldera pone la corriente, el termostato solo decide si el camino está abierto o cerrado. Por eso no hay polaridad y por eso da igual qué cable va a qué borne. Si al abrir tu caldera ves un puente metálico uniendo dos bornes marcados como TA, T1/T2, Room Stat o similar, ese puente es lo que retiras para poner en su lugar los dos hilos del termostato.

El caso OpenTherm merece atención porque cambia el resultado. Con contacto seco, la caldera solo sabe dos cosas: enciende o apaga, y cuando enciende suele trabajar a una potencia fija. Con OpenTherm, el termostato y la caldera dialogan y esta puede modular la llama, funcionando de forma continua a baja potencia en vez de dar arranques y paradas. En calderas de condensación eso importa, porque el rendimiento de la condensación mejora cuanto más baja es la temperatura de retorno del agua, algo que se consigue trabajando de forma sostenida y suave, no a golpes. Si tu caldera es de condensación y admite OpenTherm, gastarte un poco más en un termostato que lo hable tiene sentido técnico.

Regla práctica: mira el manual, no la marca. Si el manual de tu caldera dice "contacto libre de tensión", cualquier termostato de relé te vale. Si dice OpenTherm o nombra un bus propio, tienes que elegir un termostato que lo declare expresamente en su ficha.

La variante inalámbrica

Muchos modelos se venden en dos piezas: una unidad de pared con pilas que mide y programa, y un receptor que se conecta a la caldera y hace de interruptor. La comunicación entre ambas es por radiofrecuencia y no depende del router. Es la solución cuando no hay cable tendido hasta el salón, cuando el termostato antiguo está en un sitio malísimo o cuando no quieres picar pared. Ten en cuenta dos cosas: el receptor sigue necesitando conectarse a los bornes de la caldera (ahí no te libras de tocar), y la unidad de pared funciona con pilas que hay que cambiar, normalmente una vez al año.

Alimentación del termostato

Otro punto que sorprende a mucha gente. Un termostato con pantalla necesita energía para funcionar, y la puede sacar de tres sitios: pilas, un cable de alimentación propio o la propia caldera en los modelos con bus. Los de pilas son los más fáciles de instalar y los que menos preguntas plantean; los que necesitan alimentación externa pueden obligarte a llevar corriente hasta la caja, y ahí es donde un cambio "de diez minutos" se convierte en una obra pequeña. Comprueba este dato en la ficha antes de comprar, porque rara vez aparece destacado.

Calefacción eléctrica: el caso donde no se improvisa

Todo lo anterior se refiere a instalaciones con caldera, donde el circuito del termostato es de baja tensión. Con calefacción eléctrica el planteamiento cambia, porque el termostato puede estar conmutando directamente 230 V y una corriente respetable.

Radiadores eléctricos y emisores térmicos

Si el emisor tiene su propio termostato y programador integrado, no necesitas nada más: programas cada aparato. Si lo que quieres es un control central, tienes dos vías. La primera es un termostato de pared conectado a la línea de alimentación, que debe estar dimensionado para la corriente total de los emisores que va a cortar: si sumas varios radiadores, la intensidad puede superar la capacidad de un termostato doméstico corriente. La segunda, más limpia, es que el termostato mande sobre un contactor o relé de potencia instalado en el cuadro, y sea ese contactor quien corte la línea. Esta segunda opción es trabajo de instalador.

El hilo piloto

Algunos emisores eléctricos incorporan un sistema de control por hilo de mando, conocido como hilo piloto, que permite ordenar a distancia modos como confort, eco, antihielo o parada. Es un cable de control adicional que llega a cada emisor y que solo funciona si tanto el emisor como el programador lo admiten. No lo confundas con el neutro: son cosas distintas. Si tu instalación lo tiene, un programador compatible te da control central sin tocar la línea de potencia. Si no lo tiene, no se puede añadir sin cablear.

Suelo radiante

El suelo radiante, sea por agua o eléctrico, pide un termostato específico por dos motivos. Primero, porque suele llevar sonda de suelo además de la sonda de ambiente, para poder limitar la temperatura máxima que alcanza el pavimento y no dañar la madera o el laminado. Segundo, porque tiene una inercia térmica enorme: el suelo tarda horas en calentarse y horas en enfriarse, así que un termostato pensado para radiadores lo gobierna mal, con oscilaciones largas y desagradables. Si tienes suelo radiante, compra un termostato que lo declare y respeta el límite de temperatura de pavimento que indique el fabricante del suelo.

Cómo saber si puedes instalar el termostato tú mismo

Herramientas que necesitas

Para sustituir un termostato existente por otro de contacto seco, la lista es corta:

• Destornillador de punta plana y de estrella, de tamaño medio
• El manual de tu caldera, aunque sea en PDF desde el móvil
• El móvil para fotografiar el cableado antes de tocar nada
• Un pequeño nivel de burbuja si te importa que quede recto
• Para modelos inteligentes: la app descargada y la contraseña del WiFi a mano
• Opcional pero recomendable: un comprobador de tensión sin contacto, para confirmar que la caja está sin corriente

Cinco minutos de comprobación antes de comprar

1. Localiza el manual de tu caldera y busca el esquema de conexión del termostato ambiente.
2. Apunta si habla de contacto libre de tensión, de OpenTherm o de un bus propio.
3. Retira la tapa del termostato actual y cuenta los cables que llegan. Dos hilos y ningún más, escenario fácil.
4. Mide la caja: la mayoría de modelos encajan en caja empotrada estándar, pero algunos piden más fondo.
5. Comprueba si el termostato que te gusta funciona con pilas o necesita alimentación propia.

Con esos cinco datos puedes elegir sin sorpresas. Sin ellos, estás comprando a ciegas y confiando en que la ficha del fabricante coincida con tu instalación.

Instalación paso a paso sin electricista

Dónde colocar el termostato (importa más de lo que parece)

Un termostato mide el aire que le rodea y da por hecho que ese aire representa a toda la vivienda. Si lo cuelgas en un mal sitio, ese supuesto se rompe y el resultado es una casa mal climatizada por mucho que el programa esté bien hecho.

Criterios de colocación

• Altura media, en torno a metro y medio del suelo. Ni a ras de suelo, donde el aire es más frío, ni a la altura del techo, donde se acumula el calor.
• En la estancia que más usas. Normalmente el salón. El termostato gobierna la casa entera, así que debe vivir donde te importa la temperatura.
• Lejos de fuentes de calor. Radiadores, televisores, lámparas, chimeneas, la cocina o cualquier aparato que desprenda calor engañan a la sonda y hacen que la caldera pare antes de tiempo.
• Fuera del sol directo. Una franja de sol de media hora sobre el aparato distorsiona la lectura durante buena parte de la mañana.
• Lejos de corrientes. Puertas de entrada, ventanas, huecos de escalera y rejillas de ventilación provocan lecturas bajas y arranques innecesarios.
• Sobre pared interior. Una pared exterior está más fría que el aire de la sala y falsea la medición hacia abajo.
• Sin muebles delante. Una estantería o una cortina que tape el aparato crea una bolsa de aire con vida propia.

Si no puedes cambiar la ubicación porque el cable llega donde llega, casi todos los termostatos permiten aplicar una corrección de calibración: le indicas al aparato que sume o reste unas décimas a su lectura para acercarla a la temperatura real de la sala. Compara con un termómetro de referencia colocado en el centro de la habitación, a la misma altura, y ajusta. Es una solución de compromiso, pero funciona mejor que resignarse.

Modelos habituales del mercado

Estos son tres modelos que aparecen con frecuencia en el mercado español y que sirven para ilustrar las tres gamas. No los hemos probado en laboratorio ni tenemos valoraciones propias de usuarios, así que no vas a encontrar aquí una nota inventada. Lo que sí puedes hacer es contrastar sus fichas oficiales con lo que hayas apuntado sobre tu instalación en el apartado de compatibilidad.

Los nombres comerciales y las funciones pueden variar por generación y por país. Verifica siempre la ficha del fabricante y la referencia exacta antes de comprar, sobre todo en lo relativo a OpenTherm y a la versión cableada frente a la inalámbrica.

Cómo programarlo bien: consignas, franjas e inercia

Un termostato programable mal configurado no ahorra nada y encima da la sensación de que la casa está peor climatizada que antes. Estos son los conceptos que hay que dominar para sacarle partido.

Las temperaturas de consigna

El IDAE recomienda para viviendas mantener la calefacción en torno a 19-21 °C durante el día y bajar a valores más frescos, del orden de 15-17 °C, durante la noche o en ausencias prolongadas. Son recomendaciones de confort y uso racional, no una obligación legal para tu casa. La normativa que regula las instalaciones térmicas, el RITE, sí exige que las instalaciones dispongan de sistemas de control que permitan regular la temperatura de los locales, que es justo lo que hace tu termostato. Toma esas cifras como punto de partida y ajústalas: la temperatura percibida depende de la humedad, de la ropa, de la actividad y de si tienes corrientes de aire.

Sube la consigna de grado en grado y espera. La tentación de poner 25 grados para que "caliente antes" no funciona: la caldera no calienta más rápido por pedirle más temperatura, simplemente tarda más en parar y acabas con la casa sobrecalentada.

La inercia térmica de tu vivienda

Cada casa responde a un ritmo distinto. Un piso interior bien aislado, con vecinos arriba y abajo, mantiene el calor durante horas y necesita muy poco aporte. Una vivienda unifamiliar con muchos muros exteriores y ventanas grandes se enfría rápido y necesita franjas más largas. Esa diferencia es la que determina cuánto tienes que adelantar el arranque por la mañana. La forma de averiguarlo es empírica: prueba con media hora de antelación, mira si llegas a tiempo, y ajusta en pasos de quince minutos hasta encontrar tu número.

Algunos termostatos hacen ese cálculo solos con lo que suele llamarse arranque optimizado o preajuste adaptativo: en vez de encender a la hora fijada, encienden con la antelación necesaria para que a esa hora la casa ya esté a la consigna. Si tu modelo lo tiene, actívalo y déjalo aprender unos días.

Histéresis y ciclos cortos

La histéresis es el margen que el termostato deja entre la temperatura a la que enciende y aquella a la que apaga. Si el margen es muy pequeño, la caldera arranca y para constantemente, lo que se conoce como ciclado corto: incómodo, ruidoso y poco eficiente. Si es muy grande, notarás oscilaciones de temperatura molestas. La mayoría de termostatos traen un valor por defecto razonable y permiten ajustarlo; si tu caldera arranca y para cada pocos minutos, ampliar ligeramente ese margen suele resolverlo.

Algunos modelos sustituyen la histéresis por un control proporcional que reparte el tiempo de marcha dentro de cada ciclo. Con calderas de condensación, ese tipo de control, o directamente la modulación por OpenTherm, da un funcionamiento más suave y aprovecha mejor el generador.

Un esquema de franjas que funciona

1. Madrugada: consigna de descanso. Se duerme mejor con la casa más fresca y el sistema descansa.
2. Antes de levantarse: subida a confort con la antelación que pida tu vivienda.
3. Jornada con la casa vacía: consigna de mantenimiento, nunca apagado total en pleno invierno.
4. Regreso: subida a confort, adelantada respecto a la hora real de llegada.
5. Noche: confort hasta la hora de acostarse, con una bajada progresiva la última hora.
6. Fin de semana: perfil aparte, con el despertar más tarde y sin el hueco de la jornada laboral.

Si tienes un termostato de 5+2 tendrás dos perfiles; si es de 7 días, puedes afinar cada día. Más franjas no significa mejor: seis cambios bien pensados rinden más que veinte cambios que nadie entiende.

De qué depende el ahorro (y por qué no te damos un porcentaje)

Aquí toca ser honestos. Circulan por internet cifras muy concretas del tipo "ahorra un X % por cada grado" o "amortizas el termostato en Y meses", casi siempre atribuidas a algún organismo. Hemos retirado de esta guía las cifras de ahorro que llevaba, porque no podemos verificarlas y porque el ahorro real de un termostato programable depende de tantas variables de tu casa que cualquier número único es, como mucho, una media que no te representa.

Lo que sí determina cuánto vas a ahorrar

• El aislamiento de la vivienda. En una casa con buen aislamiento y carpintería estanca, bajar la consigna durante la ausencia apenas enfría la casa, así que la recuperación posterior es barata. En una vivienda con pérdidas altas, la casa se enfría deprisa y recuperar cuesta más.
• El tipo de emisor. Radiadores de agua, suelo radiante y emisores eléctricos responden con velocidades distintas. Un sistema muy inercial no aprovecha bajadas cortas de consigna; uno rápido sí.
• El generador y su regulación. Una caldera de condensación que modula bien aprovecha mejor un control fino que una caldera antigua que solo sabe funcionar a plena potencia.
• La zona climática. No es lo mismo la meseta que la costa mediterránea: cambian los grados-día de calefacción y, con ellos, cuántas horas al año trabaja el sistema.
• Tus hábitos previos. Este es el factor decisivo. Si antes tenías la calefacción encendida todo el día a temperatura alta, el margen de mejora es enorme. Si ya la apagabas a mano religiosamente, el termostato te dará comodidad, pero poco ahorro adicional.
• La ventilación y el uso de la casa. Abrir ventanas con la calefacción encendida, tener una habitación sin usar a plena temperatura o dejar puertas abiertas hacia zonas frías se lleva por delante cualquier programación.

La forma seria de medir tu ahorro es tu propia factura. Apunta el consumo de los meses de invierno antes de instalar el termostato y compáralo con los mismos meses del año siguiente, corrigiendo a ojo por la dureza del invierno. Cualquier otra cifra que te den, incluida la nuestra, sería una estimación sobre una casa que no es la tuya.

Cómo estimar tu caso sin inventarte nada

Puedes hacerte una idea razonable con tres datos que ya tienes: el consumo de gas o electricidad de tus facturas de invierno, las horas al día que la calefacción estaba funcionando antes y las horas que va a funcionar con el nuevo programa. La reducción de horas de marcha no se traduce en la misma reducción de consumo, porque parte de esa energía se recupera al volver a calentar, pero te da el orden de magnitud. Si quieres jugar con números, tienes nuestra calculadora de ahorro para hacer supuestos con tus propios datos.

Válvulas termostáticas y control por zonas

Un termostato de pared gobierna toda la vivienda a partir de la temperatura de una sola habitación. Eso funciona bien en pisos compactos, pero se queda corto cuando hay estancias con necesidades distintas: un dormitorio orientado al norte que nunca calienta, un despacho que solo se usa por la mañana o una habitación de invitados vacía once meses al año.

Válvulas termostáticas mecánicas

Se sustituye el detentor manual del radiador por una válvula con cabezal termostático que regula el caudal de agua según la temperatura de esa habitación. No necesitan pilas ni programación: giras el número y el radiador se autorregula. Son el primer paso lógico si tienes radiadores de agua y habitaciones desequilibradas. Su montaje puede requerir vaciar parcialmente el circuito, así que es habitual encargarlo a un fontanero salvo que la válvula permita el cambio de cabezal en caliente.

Válvulas termostáticas inteligentes

Misma idea, pero con motor, programación propia y conexión a un puente o directamente al ecosistema del fabricante. Permiten un horario distinto por habitación y son la única solución realista cuando vives en un edificio con calefacción central y repartidores de costes, porque ahí no controlas la caldera pero sí el caudal que entra en tus radiadores. Ten en cuenta el gasto en pilas, que se multiplica por el número de radiadores, y comprueba la compatibilidad del adaptador con el cuerpo de válvula que tengas instalado.

Zonificación con caldera propia

Si la vivienda tiene varios circuitos y colector, se puede zonificar de verdad con cabezales electrotérmicos sobre el colector y un termostato por zona. Es la solución más completa y también la más cara, y entra ya en terreno de proyecto: necesita centralita de zonas, cableado y un instalador que sepa lo que hace. Merece la pena en viviendas grandes o de dos plantas, donde la diferencia entre zonas es tan marcada que un único termostato nunca contentará a nadie.

Errores frecuentes al usar un termostato programable

Otros fallos que se repiten

• No poner bien la hora y el día. Toda la programación depende del reloj interno. Un termostato con la hora mal es un termostato que calienta cuando no toca.
• Dejar el modo manual activo para siempre. Casi todos los aparatos permiten anular la programación temporalmente. Si la anulación se queda fija, el programa deja de existir y no te enteras.
• Tapar el termostato. Un cuadro, una cortina o una estantería delante del aparato lo dejan midiendo una bolsa de aire estancada.
• Purgar los radiadores nunca. Un radiador con aire calienta a medias y la habitación no llega a consigna, así que el termostato mantiene la caldera trabajando de más. Purgar al inicio de temporada es gratis y se nota.
• Olvidar el cambio de hora. Los modelos sin conexión no siempre lo hacen solos: en marzo y en octubre, revisa.
• No cambiar las pilas a tiempo. En modelos inalámbricos, unas pilas agotadas dejan la casa sin control de temperatura, a veces con la caldera parada y a veces con ella encendida.
• Programar la casa ideal en vez de la real. Si el programa no encaja con tu vida, acabarás anulándolo a mano cada día y habrás vuelto al punto de partida.

Funciones que merece la pena activar si tu modelo las tiene

• Geolocalización: el sistema detecta que el móvil se aleja de casa y reduce la consigna; al volver, la recupera con antelación. Disponible en varios modelos conectados.
• Detección de ventana abierta: ante una caída brusca de temperatura, corta la demanda durante unos minutos para no calentar la calle.
• Modo vacaciones o antihielo: mantiene una temperatura mínima de protección para evitar problemas por congelación en ausencias largas. El valor concreto lo fija cada fabricante, normalmente en el entorno de unos pocos grados sobre cero.
• Bloqueo de teclado: muy útil si hay niños en casa o si el termostato está en una zona de paso.
• Límite de consigna: permite fijar un máximo y un mínimo para que nadie pueda poner la casa a 28 grados en un arrebato.
• Historial de funcionamiento: saber cuántas horas ha trabajado la caldera cada día es la única forma objetiva de ver si tus cambios de programa hacen algo.

Para comparar qué modelos ofrecen cada una de estas funciones, tienes nuestra comparativa de termostatos inteligentes WiFi.

¿Cuándo sí necesitas un profesional?

1. No hay cable de termostato. Hay que tender dos hilos desde la caldera, con roza o canaleta, salvo que optes por un modelo inalámbrico.
2. Aparecen más de dos cables. Indica un sistema con válvulas de zona, alimentación propia o un bus. Un instalador identificará la función de cada hilo.
3. Suelo radiante. Requiere termostato con sonda de suelo y límites de temperatura de pavimento correctamente configurados.
4. Calefacción eléctrica de potencia. Cortar 230 V con varios emisores en juego exige dimensionar el termostato o instalar un contactor.
5. La caldera no responde tras el cambio. Si has repasado la conexión y sigue sin arrancar, deja de probar combinaciones y llama al servicio técnico.

Averías típicas después de instalar y qué revisar

Si tras estas comprobaciones el comportamiento sigue sin cuadrar, vuelve a montar el termostato antiguo con la foto que hiciste al principio. Si con el aparato viejo la caldera funciona, el problema está en el nuevo o en su configuración; si tampoco funciona, el problema es de la caldera y toca servicio técnico.

Antes de comprar: qué mirar, garantía y devolución

Lista de comprobación antes de pagar

• Tipo de conexión que pide tu generador: contacto libre de potencial, OpenTherm o bus propio.
• Cableado disponible en la pared, o decisión de ir a un modelo inalámbrico con receptor.
• Alimentación del termostato: pilas o corriente propia.
• Tipo de programación: diaria, 5+2 o 7 días independientes, y número de franjas por día.
• Si necesitas sonda de suelo por tener suelo radiante.
• Si el modelo conectado sigue funcionando sin internet y sin cuenta.
• Si alguna función depende de una suscripción y qué pasa al no renovarla.
• Medidas del aparato frente a la marca que dejará en la pared el anterior.

Garantía legal

En las compras realizadas a partir del 1 de enero de 2022, la garantía legal de conformidad es de 3 años desde la entrega, según el Real Decreto-ley 7/2021, que modificó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Durante ese periodo, si el producto no es conforme, tienes derecho a su reparación o sustitución y, cuando eso no proceda, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato. Guarda la factura o el justificante de compra: es lo que acredita la fecha de entrega.

Derecho de desistimiento

En venta a distancia dispones de 14 días naturales para desistir de la compra sin necesidad de justificar el motivo (artículos 102 a 108 del RDL 1/2007). El plazo empieza a contar desde que recibes el producto. Puedes desembalarlo y comprobarlo, igual que harías en una tienda física; solo respondes de la disminución de valor derivada de una manipulación que vaya más allá de lo necesario para comprobar su naturaleza y funcionamiento. Un termostato ya montado, con marcas de tornillos y tacos, entra en ese terreno de manipulación, así que antes de taladrar comprueba que el modelo es el que necesitas.

Ayudas y subvenciones

Existen programas de rehabilitación energética y de mejora de la eficiencia en vivienda que, según la comunidad autónoma y la convocatoria, pueden incluir actuaciones sobre los sistemas de calefacción y su regulación, además de deducciones autonómicas o bonificaciones municipales. Las condiciones cambian cada año y por territorio, así que comprueba la convocatoria vigente en tu comunidad antes de comprar y, como norma general, no inicies la actuación antes de solicitar la ayuda si esta lo exige. Aclaración importante: el Plan MOVES III es un programa de movilidad eléctrica (vehículos eléctricos y puntos de recarga) y no financia equipos de climatización ni termostatos. Si ves una web que lo presenta como ayuda para calefacción, está mal informada.

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