Relé inteligente: qué es, cuándo compensa y cómo se instala

Respuesta directa: un relé inteligente es un módulo del tamaño de una caja de cerillas —en torno a 40 x 36 x 17 milímetros en los modelos actuales— que se cablea dentro de la caja de mecanismos, detrás del interruptor que ya tienes, o en la caja de derivación del techo. Corta y da paso a los 230 voltios de un circuito por orden de una app, de un asistente de voz, de un horario o del propio interruptor de la pared, que sigue funcionando. Cuesta entre 9 y 35 euros por punto según protocolo y prestaciones, se instala con el cuadro cortado en menos de media hora por punto y no cambia nada de lo que se ve en la pared. Es la forma más barata de domotizar iluminación fija, persianas, calderas, termos y riego sin obra y sin sustituir mecanismos.

Esta guía está escrita para alguien que nunca ha abierto un mecanismo de pared y quiere entender qué compra antes de comprarlo. No encontrarás aquí notas sobre 5, ni reseñas verificadas, ni pruebas de laboratorio: casainteligente.tienda no realiza ensayos propios de producto y lo que sigue es explicación técnica basada en el funcionamiento documentado de este tipo de módulos, en las especificaciones que publican los fabricantes y en la normativa española aplicable. Cuando un dato depende de tu instalación concreta, lo digo y te explico cómo comprobarlo tú.

Dos avisos antes de empezar, porque condicionan todo lo demás. El primero es eléctrico: se trabaja con 230 voltios y eso mata, así que todo lo que aparece más abajo se hace con el interruptor general del cuadro bajado y con el circuito verificado. El segundo es de expectativas: un relé no arregla una instalación vieja ni un wifi que no llega. Si el cuadro todavía lleva fusibles de tapón o el router no cubre el pasillo, ese es el gasto que va primero.

Qué es un relé inteligente y en qué se diferencia del enchufe y del interruptor inteligente

Un relé de toda la vida es un interruptor que abre y cierra un contacto cuando recibe una señal eléctrica. Lo que añade la versión inteligente es un microcontrolador con radio: en lugar de accionarse por una bobina conectada a otro circuito, se acciona porque la app, el asistente de voz, un horario interno o la tecla de la pared le mandan la orden. La parte de potencia sigue siendo un contacto físico o un relé de estado sólido; la parte lista es un ordenador diminuto de unos pocos euros.

Hay tres productos que se confunden a diario en las búsquedas, y elegir mal cuesta una devolución:

• Enchufe inteligente: se intercala entre la toma de pared y el aparato. No exige instalación eléctrica, se lleva de una habitación a otra y se devuelve sin drama si no convence. Sirve para lo que va enchufado: lámparas de pie, ventiladores, radiadores, cargadores. Si quieres medir lo que gasta un electrodoméstico, este es el camino corto; en casainteligente.tienda tienes una guía específica del enchufe inteligente con medidor de consumo.
• Relé inteligente (o módulo empotrable): se cablea dentro de la instalación. Convierte en controlable el punto completo, no el aparato. Es la única de las tres opciones válida para iluminación fija de techo, persianas motorizadas, calderas y termos.
• Interruptor inteligente: sustituye el mecanismo entero por uno táctil con electrónica integrada. Se ve, obliga a cambiar todos los de la estancia para que no desentone y muchos exigen neutro.

Un canal, dos canales, cuatro canales y carril DIN

Los módulos se clasifican por cuántos circuitos independientes gobiernan. El de un canal cubre la inmensa mayoría de los casos domésticos: un punto de luz, un termo, una electroválvula. El de dos canales resuelve los puntos donde hay dos mecanismos juntos —techo y aplique, salón y terraza— y es el formato obligado para persianas, donde un canal sube y el otro baja. Los de cuatro o más canales ya no caben detrás de un mecanismo: viven en el cuadro o en una caja de derivación grande y se usan para gobernar varios circuitos desde un punto central.

Aparte están los módulos en formato carril DIN, que se clipan en el cuadro eléctrico junto a los magnetotérmicos y ocupan uno o dos pasos de 18 milímetros. Tienen tres ventajas sobre el módulo empotrado: espacio de sobra, ventilación y accesibilidad, porque para actualizar el firmware o reiniciar el aparato te basta con abrir la tapa del cuadro en vez de desmontar un mecanismo. La contrapartida es que desde el cuadro gobiernas circuitos enteros, no puntos concretos: si en el salón hay tres puntos de luz en el mismo circuito, el módulo del cuadro los enciende y apaga todos a la vez. Por eso el reparto habitual es módulo en el cuadro para termo, caldera, riego y alumbrado exterior, y módulo empotrado para cada punto de luz de interior.

Relé o interruptor entero: por qué casi siempre gana el módulo

Con el módulo conservas los mecanismos que ya tienes —Simon, Niessen, BJC, Legrand— y el tacto al que está acostumbrada la familia. Conservas también la marcha atrás: desmontas, retiras el módulo, vuelves a puentear y la instalación queda como estaba en veinte minutos. Con un interruptor táctil no hay vuelta barata, y hay un detalle que casi nadie mira hasta que le pasa: en muchos modelos el botón no corta corriente por sí mismo, solo manda una orden al procesador, de modo que si el aparato se cuelga te quedas sin encender la luz de forma manual.

El interruptor completo tiene sentido en tres escenarios. Obra nueva o reforma integral, donde vas a cambiar los mecanismos igualmente y el sobrecoste real es pequeño. Puntos donde quieres varios botones en un solo hueco, típicamente una escena de "todo apagado" junto a la puerta de entrada. Y cajas de mecanismos especialmente estrechas, donde el módulo no cabe con dignidad y el interruptor, al llevar la electrónica en el frontal, resuelve el problema de espacio. Fuera de esos tres casos, el módulo gana por precio, por reversibilidad y porque lo puedes mover de habitación el día que cambies de idea.

Hay además un argumento que casi nadie tiene en cuenta hasta que le toca: si vendes o alquilas el piso, quitar cuatro módulos y dejar la instalación virgen es cuestión de una tarde, mientras que sustituir dieciocho interruptores táctiles por mecanismos normales ya es una obra pequeña con su polvo y su pintura.

Neutro, sin neutro y el hueco real que tienes en la caja de mecanismos

Antes de elegir modelo hay que responder a dos preguntas físicas: ¿llega el neutro a esa caja? y ¿cuántos milímetros libres quedan detrás del mecanismo? Si fallas cualquiera de las dos, devuelves el producto. Son, con diferencia, las dos causas de devolución más repetidas en esta categoría.

Cómo compruebas si tienes neutro y qué significa no tenerlo

En una instalación española típica anterior a los años noventa, al interruptor de la luz solo llegan dos conductores: la fase que viene del cuadro y el retorno que sube al punto de luz. El neutro se queda arriba, en la caja de derivación del techo, unido directamente a la lámpara. Ese esquema ahorraba cobre y era perfectamente válido, pero deja al módulo inteligente sin la referencia que necesita para alimentar su electrónica. Un aparato conectado a 230 voltios necesita un camino de ida y otro de vuelta; con solo fase y retorno, el camino de vuelta pasa obligatoriamente por la bombilla.

Para comprobarlo, corta la corriente en el cuadro, desmonta el mecanismo y mira los conductores que entran en la caja. Si hay un cable azul que no está conectado al interruptor y que viene empalmado con otros azules, tienes neutro disponible y puedes usar cualquier módulo del mercado. Si solo ves marrón o negro más un cable de retorno —gris, rojo o negro—, no hay neutro en ese punto. Cuidado con un falso positivo habitual: en las conmutadas hay dos hilos que parecen fase y neutro y no lo son, son los dos hilos de cruce entre interruptores. La forma de salir de dudas es medir: entre fase y neutro real hay 230 voltios; entre fase y retorno, la lectura depende del estado de la lámpara.

Las tres salidas cuando no hay neutro

La primera es usar un módulo diseñado para trabajar sin neutro, que se alimenta dejando pasar una corriente mínima a través de la propia lámpara. Funciona bien, con dos limitaciones conocidas: la carga mínima —por debajo de 3 a 5 vatios de LED puede que el módulo no arranque— y el parpadeo fantasma de algunas bombillas LED baratas cuando están apagadas. Casi todos los fabricantes venden un condensador de derivación, el llamado bypass, de dos o tres euros, que se coloca en el portalámparas y elimina el destello. Si esta es tu situación, tienes un artículo dedicado sobre el interruptor Zigbee sin neutro en España.

La segunda salida, y la más limpia técnicamente, es subir el módulo a la caja de derivación del techo, donde el neutro sí está. Allí conectas alimentación y salida a la lámpara, y bajas el hilo de retorno hasta el mecanismo para usarlo como entrada de mando. Ganas espacio, ganas ventilación y puedes usar un módulo con neutro, que es más estable, admite medición de consumo y suele costar menos. El único requisito es que la caja del techo sea registrable, cosa que no siempre ocurre en pisos con techos de escayola continua.

La tercera salida es tirar un neutro nuevo hasta la caja del interruptor. Si el tubo corrugado está libre y en buen estado, un electricista lo pasa en media hora con una guía. Si el tubo está lleno o el cableado es de los empotrados directamente sin tubo —habitual en construcción de los años sesenta—, olvídate: la obra cuesta más que toda la domótica del piso.

Dimensiones reales: lo que cabe y lo que no

La caja universal española es de 65 milímetros de diámetro y entre 40 y 47 milímetros de profundidad. El mecanismo del interruptor con su garra y su chasis ya se come entre 20 y 25 milímetros. Te quedan, siendo optimista, entre 15 y 25 milímetros útiles de fondo más el espacio anular alrededor del mecanismo. Los módulos de última generación rondan los 40 x 36 x 17 milímetros y están pensados justo para ese hueco; los diseños más antiguos, de unos 42 x 36 x 25, entran con calzador o directamente no entran si además hay tres o cuatro empalmes hechos con regletas de tornillo.

El truco que más espacio recupera no cuesta casi nada: cambiar las regletas antiguas de tornillo por conectores rápidos de palanca. Una regleta de cinco polos ocupa el triple que dos conectores de palanca, y encima los empalmes quedan mejor hechos. Con ese cambio, cajas que parecían imposibles admiten el módulo sin forzar nada.

La mayoría de instalaciones que se complican no fallan por el esquema eléctrico, fallan por el espacio. Desmonta el mecanismo y mide el hueco antes de comprar, no después.

Carga máxima en vatios y amperios: motores, transformadores y las trampas del LED

La ficha del producto te da dos cifras: amperios máximos y vatios máximos con carga resistiva. Los amperios son el dato duro; los vatios son una traducción hecha a 230 voltios. Un módulo de 16 amperios equivale a 3.680 vatios de carga resistiva. Uno de 10 amperios, a 2.300 vatios. Uno de 8 amperios, a 1.840 vatios. Uno de 6 amperios, a 1.380. Divide siempre los vatios de tu aparato entre 230 y compara con la cifra de amperios, no con la de vatios.

El problema es que casi ninguna carga doméstica es puramente resistiva. Hay tres familias que se comportan de forma distinta y que estropean módulos a diario.

Motores: corriente de arranque y factor de potencia

Un motor de persiana de 120 vatios consume alrededor de medio amperio en marcha, pero en el instante del arranque puede pedir tres o cuatro veces esa corriente durante unas décimas de segundo. Además tiene factor de potencia bajo, en torno a 0,5 o 0,7 en motores tubulares pequeños, lo que significa que la corriente real que atraviesa el contacto es mayor que la que sugiere el vataje. Por eso los fabricantes declaran para carga de motor una cifra mucho más baja que la resistiva: un módulo de 10 amperios resistivos suele admitir 3 o 4 amperios inductivos. Respeta esa cifra, no la grande.

Con motores hay una segunda regla que no se puede saltar: nunca deben poder activarse a la vez la subida y la bajada. Los módulos específicos de persiana llevan enclavamiento mecánico o electrónico que lo impide por diseño. Si montas dos relés independientes para subir y bajar y un día se solapan las órdenes —cosa que pasa con una automatización mal escrita o con un pulsador rebotando—, el motor se calienta, en el mejor caso salta el térmico interno y en el peor se quema.

Transformadores y drivers: el pico de conexión

Los halógenos de 12 voltios con transformador toroidal, los timbres, las campanas extractoras y las fuentes de alimentación de tiras LED provocan un pico de conexión muy corto pero muy intenso, que puede superar veinte veces la corriente nominal. Ese pico es el que suelda los contactos del relé: el módulo queda pegado y la luz ya no se apaga nunca, por mucho que la app diga lo contrario. Para esas cargas busca módulos con conmutación por paso por cero o, más sencillo, sobredimensiona: un módulo de 16 amperios para una carga real de 2 amperios te va a durar años.

LED: poca potencia, mucha capacidad

Aquí está la paradoja que más desconcierta. Una lámpara LED de 9 vatios apenas consume 40 miliamperios, pero su driver interno lleva condensadores que en el momento del encendido se comportan como un cortocircuito durante microsegundos. Si pones doce focos LED en un mismo circuito, la suma de picos capacitivos puede superar el aguante del contacto aunque la potencia total sea de solo 110 vatios. La consecuencia práctica: cuenta puntos de luz, no solo vatios. A partir de ocho o diez focos LED en un mismo módulo, elige uno de 16 amperios aunque la aritmética de vatios diga que sobra con el pequeño.

Cómo se calcula lo que necesitas, con ejemplos

El cálculo es siempre el mismo: potencia del aparato dividida entre 230, y luego margen según el tipo de carga. Una lámpara LED de 15 vatios da 0,07 amperios, así que sirve cualquier módulo. Un secatoallas de 500 vatios da 2,2 amperios: cualquier módulo de 8 amperios lo lleva sobrado. Un convector eléctrico de 1.500 vatios da 6,5 amperios y es carga resistiva, así que un módulo de 10 amperios vale y uno de 16 va más tranquilo. Un termo eléctrico de 2.000 vatios da 8,7 amperios, y ahí ya quieres 16 amperios sin discusión, porque el termo trabaja durante horas seguidas y el calentamiento del contacto es acumulativo. Una placa de inducción, un horno de 3.500 vatios o un aire acondicionado con compresor están fuera del alcance de cualquier módulo doméstico: eso se gobierna con un contactor en el cuadro, y el contactor se manda con un relé de contacto seco.

Esa combinación —módulo pequeño mandando un contactor grande— es la solución correcta cuando la carga se va de madre, y es lo que hace cualquier instalación profesional. El módulo solo maneja la bobina del contactor, que consume unos pocos vatios, y el contactor, dimensionado para 20, 25 o 40 amperios, hace el trabajo sucio. Un contactor modular para carril DIN cuesta bastante menos que reparar un módulo quemado o una instalación dañada.

Modo interruptor, modo pulsador y conmutadas de dos y tres puntos

Este ajuste está en todos los módulos decentes y decide si la instalación queda coja o funciona como debe. La entrada de mando, marcada como SW, S1 o IN según el fabricante, puede configurarse de dos formas y la diferencia se nota todos los días.

Modo interruptor, también llamado toggle o por flanco: el módulo mira el cambio de estado del mecanismo. Cada vez que subes o bajas la tecla, la luz cambia. Es lo que necesitas cuando conservas un interruptor clásico de dos posiciones y no quieres tocar el mecanismo. Tiene un inconveniente conocido: la tecla se descoordina con la luz, porque si apagas desde el móvil la tecla se queda arriba y hay que darle dos veces para volver a encender. Los módulos modernos resuelven esto con la opción de mando desacoplado o detached, que convierte la tecla en un simple botón que informa al módulo sin condicionar el estado.

Modo pulsador o momentáneo: el módulo reacciona al pulso, no al estado. Requiere cambiar la tecla del mecanismo por una de pulsador, que cuesta unos pocos euros según marca y se sustituye sin obra. A cambio, todo encaja: pulsas y enciende, pulsas y apaga, y da igual desde dónde hayas actuado antes. Además el pulsador habilita gestos: pulsación larga para regular, doble pulsación para lanzar una escena, triple para "todo apagado". Si vas a montar más de tres o cuatro puntos, ve directo a pulsador desde el principio; reconvertirlo después significa volver a abrir todas las cajas.

Conmutadas de dos puntos

Una conmutada clásica —dos interruptores que controlan la misma lámpara, típico en pasillos y dormitorios— tiene fase entrando en el primer mecanismo, dos hilos de cruce entre ambos y retorno saliendo del segundo. Hay dos formas de domotizarla. La limpia: colocas el módulo en el punto donde hay neutro, dejas la conmutación intacta y usas ambos mecanismos como pulsadores hacia la entrada de mando. La rápida: colocas el módulo en la caja de derivación y conviertes los dos hilos de cruce en dos líneas de pulsador independientes. Casi todos los módulos aceptan dos entradas de mando, SW1 y SW2, precisamente para este caso.

Conmutadas de tres puntos o más

Cuando hay un cruzamiento en medio —pasillos largos, dormitorios con mando en cabecero y en puerta, escaleras— la lógica de cables se complica y el esquema tradicional deja de compensar. Lo más práctico es abandonarlo: pones el módulo arriba, en el punto de luz, y conviertes los tres mecanismos en tres pulsadores conectados en paralelo a la misma entrada de mando. Todos hacen lo mismo, ninguno depende del otro y puedes añadir un cuarto punto con un mando inalámbrico Zigbee pegado a la pared, sin picar nada. Ese mando inalámbrico, por cierto, es la mejor solución para el lado de la cama que nunca tuvo interruptor.

Un detalle que se olvida en las conmutadas de tres puntos: el pulsador también necesita fase. Si en la caja de ese mecanismo solo llegaban los hilos de cruce, tendrás que llevar la fase hasta allí o reutilizar uno de los cruces para ese cometido. Piénsalo sobre el papel antes de cortar nada, porque en una conmutada de tres puntos hay siete conductores en juego y desandar el camino a ciegas es tedioso.

Protocolos en 2026: wifi, Zigbee, Z-Wave, Thread y Matter

La elección de protocolo pesa más que la de marca, porque condiciona toda la casa y cambiarla después significa sustituir todos los módulos. Este es el panorama.

Wifi de 2,4 GHz es el más barato y el que no necesita pasarela, pero cada módulo ocupa una dirección IP y mantiene una conexión abierta contra tu router. A partir de veinte o veinticinco dispositivos, los routers que reparten las operadoras empiezan a sufrir: tablas de clientes llenas, reconexiones y dispositivos que desaparecen de la app. Los módulos wifi solo hablan en la banda de 2,4 GHz, nunca en la de 5 GHz, así que si tu router tiene las dos bandas unificadas bajo un mismo nombre puede que necesites separarlas temporalmente para emparejar.

Zigbee 3.0 crea una malla en la que cada dispositivo alimentado por red repite la señal, de modo que cuantos más pones, mejor va la cobertura. Necesita una pasarela, que puede ser un aparato dedicado o un adaptador USB conectado a tu servidor domótico. Es la opción que mejor escala en una casa entera y la que menos carga al router.

Z-Wave trabaja en 868 MHz en Europa, atraviesa mejor el hormigón y los muros de piedra, tiene una certificación estricta que garantiza interoperabilidad entre marcas y lleva muchos años en el mercado. A cambio es más caro y hay bastante menos variedad de producto.

Thread es una malla de bajo consumo sobre IPv6, y es la radio que sostiene buena parte del despliegue de Matter. Necesita un border router, papel que ya hacen muchos altavoces inteligentes y televisores modernos. Matter no es una radio: es la capa común de aplicación que permite que un mismo módulo se añada a varios ecosistemas a la vez sin depender de puentes propietarios, y que el control sea local por defecto.

La recomendación práctica: si vas a poner menos de diez puntos, wifi con lógica local y te ahorras la pasarela. Si vas a domotizar la casa entera, Zigbee con una pasarela seria o Matter sobre Thread. Z-Wave solo si ya tienes red montada o si la construcción se come las señales de 2,4 GHz. Y una regla que ahorra disgustos: no mezcles tres protocolos en la misma casa sin un hub que los unifique, porque acabas con tres apps y ninguna que lo sepa todo. Si vas en serio, monta un hub de domótica con Home Assistant y que sea él quien hable con todos.

Qué marcas encontrarás y qué las diferencia

Sin entrar en notas ni rankings, el mercado se ordena solo en tres grupos. Están los fabricantes europeos y taiwaneses con documentación técnica completa, firmware actualizado durante años y funcionamiento local sin nube obligatoria; se pagan algo más caros y son los que se ponen en lo que importa. Está la gama económica de marcas asiáticas conocidas, con producto funcional, apps correctas y soporte razonable, que sirve para los puntos secundarios. Y está el producto genérico sin marca reconocible, donde la ficha técnica no es fiable, la carga declarada rara vez se sostiene y el soporte no existe.

La prueba de fuego antes de comprar no es la marca, es la documentación: si el fabricante publica una hoja de datos con carga resistiva y carga inductiva separadas, rango de temperatura de trabajo, dimensiones exactas y declaración de conformidad CE accesible, vas bien. Si solo hay una foto y la frase "10 A", desconfía, porque ese "10 A" no viene de ningún ensayo.

Instalación paso a paso y seguridad eléctrica: esto lo monta un electricista

Aviso serio antes de nada. Trabajar con 230 voltios mata, y la mayoría de accidentes domésticos con electricidad ocurren en intervenciones que la persona daba por sencillas. Lo que describo a continuación es lo que hace un instalador, no una invitación a improvisar. En España el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto 842/2002) y sus instrucciones técnicas complementarias regulan cómo debe estar hecha la instalación; reservan al instalador autorizado las actuaciones sobre el cuadro, las ampliaciones de circuitos y todo lo que exija boletín. Sustituir un mecanismo o añadir un módulo detrás de él en tu propia vivienda queda fuera de ese perímetro, pero sigue siendo trabajo eléctrico. Si el cuadro no tiene interruptor diferencial y magnetotérmicos, si hay cableado de aluminio, si aparecen empalmes con cinta fuera de caja o si dudas de qué cable es cada uno, para y llama a un electricista autorizado. Una visita de una hora cuesta mucho menos que un incendio y que el disgusto de que el seguro discuta la indemnización.

Paso uno: cortar y verificar

Apagar la tecla de la pared no es cortar. Hay que ir al cuadro, identificar el magnetotérmico del circuito donde vas a trabajar y bajarlo; si no está etiquetado, baja el general. Después verifica con un detector de tensión sin contacto y confirma con un comprobador de dos polos sobre los conductores: los detectores de proximidad dan falsos positivos por acoplamiento y falsos negativos si la pila está baja, así que la confirmación con dos polos es la que vale. Ten en cuenta lo que vas a dejar sin corriente mientras trabajas: frigorífico, congelador, alarma, equipos médicos.

Paso dos: desmontar e identificar

Retira la tapa decorativa tirando con cuidado de los bordes y después el mecanismo, aflojando los tornillos o las garras que lo sujetan a la caja universal. El mecanismo sale entero con los cables puestos. Ahora identifica: fase permanente (marrón o negro), retorno hacia la lámpara (gris, rojo o negro) y, si hay suerte, neutro (azul) empalmado aparte. Fotografía la caja antes de desconectar nada. Esa foto vale oro dentro de dos años, cuando ya no recuerdes por qué había un cable suelto encintado.

Paso tres: conectar según el esquema que toque

Hay tres esquemas que cubren casi todas las situaciones domésticas.

Esquema uno, con neutro detrás del interruptor. A la entrada L del módulo llega la fase permanente; a N llega el neutro; de la salida O sale el hilo que va a la lámpara; la tecla del mecanismo se conecta entre la fase y la entrada de mando SW. La lámpara recibe su neutro desde el techo, como siempre. Es el esquema más estable y el único que permite usar módulos con medición.

Esquema dos, módulo en la caja del techo. Fase y neutro llegan directos a la caja de derivación. El módulo se aloja allí, su salida va a la lámpara y el antiguo hilo de retorno se reutiliza como cable de mando bajando hasta el mecanismo. Es el mejor esquema cuando hay falso techo o caja registrable: espacio, ventilación y neutro disponible.

Esquema tres, sin neutro. Se usa un módulo específico que se alimenta a través de la carga. Entra la fase, sale el hilo hacia la lámpara y la tecla se conecta a la entrada de mando. Si la bombilla parpadea apagada o el módulo se reinicia solo, se añade el condensador de bypass en el portalámparas.

En los tres casos rigen tres reglas fijas: el conductor de protección amarillo-verde nunca se corta ni se usa como neutro; los empalmes se hacen con conectores de palanca o de resorte homologados, no retorciendo cobre y tapando con cinta; y el módulo se coloca de forma que sus bornes queden accesibles y no aplastados contra el fondo de la caja. Aprieta los bornes con el par que indique el fabricante: un borne flojo calienta, y el calor es lo que acaba con estos aparatos.

Paso cuatro: cerrar, dar tensión y emparejar

Recoloca el mecanismo sobre el módulo dejando los cables ordenados y sin tensión mecánica, monta la tapa y sube el magnetotérmico. Comprueba primero que la luz funciona desde la tecla física; si eso no va, no sigas con la app. Después empareja el módulo desde su aplicación o desde tu hub, configura la red de 2,4 GHz y, antes de cerrar el capítulo, cambia la contraseña por defecto si el aparato tiene interfaz web y desactiva el acceso remoto si no lo vas a usar. Tiempo razonable para el primer punto: entre una hora y hora y media. Para el quinto: veinte minutos.

Errores de instalación que se repiten cada año

• Alimentar el módulo desde el retorno en vez de desde la fase permanente, con lo que el aparato se reinicia cada vez que apagas la luz.
• Meter el módulo con el disipador pegado al mecanismo, y ver cómo el plástico amarillea en unos meses.
• Usar un módulo de 8 amperios para un termo de 2.000 vatios.
• Conectar un motor de persiana a dos relés independientes sin enclavamiento.
• Instalar en baño, terraza o garaje un módulo IP20 sin caja estanca. Los módulos empotrables estándar tienen protección IP20, es decir, ninguna frente al agua.
• No conectar el conductor de protección cuando el módulo o el equipo gobernado lo tienen.
• Olvidar que el pulsador de una conmutada de tres puntos también necesita fase.
• No etiquetar nada, y volver dos años después sin saber qué hay detrás de cada tapa.

Si tienes que dudar diez segundos sobre qué cable es la fase, no es el momento de improvisar: es el momento de sacar el comprobador. La domótica se puede repetir mañana; una descarga en el pecho, no.

Firmware: por qué importa más de lo que parece

Un módulo es un ordenador diminuto conectado a tu red y a 230 voltios. Las actualizaciones corrigen tres tipos de cosas: fallos de seguridad —se han publicado vulnerabilidades que permitían leer credenciales wifi de módulos sin actualizar—, fallos de estabilidad como reconexiones y desfases de horario tras un corte de luz, y funciones nuevas, entre ellas el soporte de Matter que varios fabricantes han añadido por actualización a módulos ya vendidos.

Dos cautelas. Actualiza cuando la versión lleve dos o tres semanas publicada, no el primer día, para que otros se coman los fallos de la primera tanda. Y nunca actualices un módulo empotrado al que no puedas acceder: si la actualización se corta a medias, hay modelos que quedan bloqueados y hay que desmontar el mecanismo para recuperarlos con un programador. Antes de actualizar, anota la configuración importante, porque alguna versión reinicia parámetros.

Relés para persiana, para calderas y para termos eléctricos

Persianas motorizadas

Para persianas necesitas un módulo de doble canal con modo persiana o cortina activado. Ese modo hace tres cosas que un relé simple no hace: enclavar subida y bajada para que no puedan coincidir, aplicar un tiempo muerto de unas décimas al invertir el giro para no dañar el condensador del motor, y calibrar el recorrido completo para poder pedir posiciones intermedias del tipo "persiana al 40 por ciento". La calibración se hace una vez desde la app: sube del todo, baja del todo y el módulo mide los segundos de cada trayecto.

Con medición de consumo ganas una prestación fina: el módulo detecta el final de carrera por caída de corriente y corta solo, sin depender del temporizador. Eso alarga la vida del motor y evita el zumbido de la persiana forzando contra el tope. Si es tu caso, tienes guías específicas sobre el interruptor de persiana wifi y sobre cómo montar persianas inteligentes sin obra.

Un aviso sobre persianas de lamas orientables y sobre toldos: ahí el modo persiana estándar se queda corto, porque hay que gobernar también la inclinación. Existen módulos con modo veneciana que gestionan los dos movimientos, y son los que hay que buscar. Y si el motor es de los que llevan receptor de radio propio, no pongas un módulo en serie: el motor esperará órdenes por su radio y el corte de alimentación lo dejará descalibrado. En esos casos lo correcto es un emisor compatible con el protocolo del motor, no un relé.

Calderas y calefacción

Casi todas las calderas murales de gas tienen dos bornes de termostato de ambiente que funcionan por contacto libre de potencial, es decir, sin tensión: la caldera arranca cuando esos dos bornes se unen. Ahí es donde entra un módulo con salida de contacto seco. Lo alimentas por su lado con 230 voltios y usas su contacto para cerrar el circuito de mando. Nunca metas los 230 voltios del módulo en los bornes del termostato: eso destruye la placa electrónica de la caldera, es una avería cara y no la cubre ninguna garantía porque el daño lo causa una conexión incorrecta.

Con ese montaje tienes control horario y remoto de la calefacción por el precio de un módulo. Si le añades un sensor de temperatura inalámbrico y una automatización en tu hub, tienes un termostato inteligente funcional por bastante menos que uno comercial. La diferencia honesta es que el comercial trae garantía sobre el conjunto, soporte y una interfaz que entiende toda la familia, mientras que el casero depende de que tu hub esté vivo. Si prefieres la vía comercial, casainteligente.tienda tiene una sección de termostatos y climatización.

Con calderas hay un detalle normativo y de seguridad: la revisión periódica de la instalación de gas no se ve afectada por poner un módulo en el circuito de termostato, pero si manipulas cualquier otra cosa del aparato pierdes la garantía del fabricante y, en instalaciones de gas, la intervención está reservada a instalador habilitado. Limítate al circuito de mando.

Termos eléctricos

Un termo eléctrico de 80 a 100 litros consume entre 1.500 y 2.200 vatios, es decir, entre 6,5 y 9,5 amperios. Entra de sobra en un módulo de 16 amperios, pero aquí no se instala detrás de un interruptor: va en el cuadro o en la caja de conexión del propio termo, siempre aguas abajo de su magnetotérmico. Programa el calentamiento en la franja valle de la tarifa 2.0TD, que en días laborables va de las 00:00 a las 08:00, y aprovecha que sábados, domingos y festivos nacionales son valle las 24 horas. El ahorro depende de tu tarifa y de tu consumo de agua caliente, así que no te fíes de una cifra redonda: mide antes con un módulo con medición durante dos semanas y compara.

Dos cautelas con los termos. La primera es sanitaria: la legionela prolifera en el rango aproximado de 20 a 45 grados, de modo que programa al menos un ciclo semanal que lleve el acumulador por encima de 60 grados, y no bajes el termostato del aparato para "ahorrar" hasta temperaturas templadas. La segunda es de instalación: si el termo comparte circuito con otras cargas, mide antes con una pinza amperimétrica, porque sumar el termo y otra carga grande en un módulo de 16 amperios es pedir problemas.

Riego, garaje y portero automático

Una electroválvula de riego de 230 voltios se gobierna con un módulo simple; una de 24 voltios necesita su transformador y un módulo de contacto seco. Programa ciclos cortos y repetidos —tres tandas de cinco minutos empapan mejor que una de quince— y cruza la automatización con la previsión de lluvia de tu hub para saltarte el riego cuando vayan a caer unos milímetros. Para la puerta de garaje y el portero automático se usa siempre contacto seco en paralelo con el pulsador existente, que suele trabajar a 12 o 24 voltios. Y ahí conviene pensar dos veces: abrir el portal en remoto sin ver quién llama es un riesgo, así que combínalo con una cámara o no lo hagas.

Medición de consumo, control local, escenas y automatizaciones

Los módulos con medición —los que llevan las siglas PM, de power meter— miden tensión, corriente, potencia activa y energía acumulada. La precisión típica que declaran los fabricantes serios está en torno al uno por ciento, suficiente para saber qué te cuesta cada circuito, aunque no sirva como equipo de facturación. Con tres módulos con medición bien colocados —línea del termo, línea del aire acondicionado y circuito de cocina— tienes localizado el grueso del gasto y dejas de discutir a ciegas sobre la factura.

La medición también sirve como sensor de estado, y ahí es donde un módulo de veinte euros se convierte en algo más. Si la lavadora consume menos de 5 vatios durante tres minutos seguidos, el programa terminó y el hub te avisa. Si la caldera lleva dos horas por encima de su consumo normal, algo pasa. Si el congelador del garaje deja de consumir, se ha desenchufado o ha saltado el térmico, y te enteras antes de perder la compra. Si quieres ver este enfoque aplicado a un electrodoméstico concreto, tienes el caso del enchufe inteligente midiendo el consumo de la lavadora.

Local frente a nube: la pregunta que decide tu tranquilidad

Un módulo que funciona en local ejecuta sus horarios y responde a su pulsador aunque el router esté desenchufado y aunque el fabricante desaparezca. Un módulo dependiente de la nube necesita hablar con un servidor para casi todo, y cuando ese servidor cae —pasa varias veces al año en los ecosistemas grandes— te quedas sin control remoto y a veces sin horarios.

La regla que conviene aplicar: todo lo que tenga consecuencias si falla —calefacción, agua caliente, riego, persianas— va en un dispositivo con lógica local y con pulsador físico cableado. Lo decorativo puede vivir en la nube sin drama. Y hay una comprobación de campo que no falla: instala el módulo, desconecta el router y prueba. Si la tecla de la pared sigue encendiendo la luz y el horario se dispara a su hora, has comprado bien.

Qué pasa exactamente si se cae internet

Conviene separar tres escenarios que la gente mezcla. Si se cae internet pero el router sigue vivo, los dispositivos con lógica local siguen funcionando entre ellos y con el hub; pierdes el control desde fuera de casa y la voz, porque los asistentes procesan en la nube. Si se cae el router entero, los módulos wifi se quedan sin red y solo responden a la tecla física; los Zigbee y Z-Wave siguen hablando con su pasarela, que es lo que los hace preferibles en instalaciones grandes. Y si se va la luz, al volver la corriente cada módulo adopta el estado que tenga configurado para el arranque: encendido, apagado o el último estado. Ese parámetro está en la app y conviene ajustarlo con cabeza, porque un termo que arranca solo tras un apagón a las tres de la mañana no molesta, pero un radiador sí.

Escenas, temporizadores y consumo fantasma

Cuando ya tienes cuatro o cinco módulos, empieza lo interesante. Estas son las automatizaciones que sobreviven al paso del tiempo, que es la mejor prueba de que sirven.

Escenas con doble pulsación. Una pulsación normal en el mecanismo del recibidor enciende la luz del recibidor; una doble pulsación apaga todas las luces de la casa y baja las persianas. Es la escena de "me voy" y es la que más agradece la familia, porque no requiere móvil ni voz.

Temporizadores de seguridad. Cualquier módulo decente admite apagado automático transcurridos unos minutos. Es lo que quieres en el secatoallas del baño, en la luz del trastero y en la bomba de la piscina. Ese temporizador vive dentro del módulo, así que sigue funcionando aunque se caiga la red.

Caza del consumo fantasma. Con un par de módulos con medición descubres lo que consume tu casa cuando duerme: el conjunto de televisión, barra de sonido y descodificador; el ordenador de sobremesa apagado; los cargadores y transformadores olvidados. Cortar por relé lo que no debe estar vivo de madrugada recupera buena parte de eso. Deja fuera del corte, siempre, el frigorífico, la alarma, el router si tienes cámaras y cualquier aparato médico.

Presencia realista en vacaciones. En lugar de horarios fijos, usa aleatorización de más o menos treinta minutos y encadena estancias en un orden creíble: recibidor, salón, cocina, pasillo, dormitorio. Un patrón fijo visto desde la calle canta tanto como una casa a oscuras.

Luz por presencia con umbral de luminosidad. Un sensor de movimiento manda encender el módulo del pasillo solo si además el nivel de luz ambiente está por debajo de un umbral. Sin esa segunda condición, la luz se enciende a mediodía y acabas desactivando la automatización a la semana.

Amperaje, temperatura y vida útil

La vida de un módulo la marcan dos cosas: el número de maniobras y la temperatura de trabajo. Un contacto electromecánico tiene un número finito de ciclos, y ese número cae deprisa cuando la carga es inductiva, porque al abrir se forma un pequeño arco que erosiona el contacto. Un módulo que enciende una luz LED un puñado de veces al día dura muchos años; el mismo módulo abriendo y cerrando un motor treinta veces al día envejece mucho más rápido.

La temperatura hace el resto. Los fabricantes declaran un rango de trabajo, habitualmente entre 0 y 40 grados ambiente, y algunos modelos amplían ese rango. Una caja de mecanismos cerrada detrás de un foco LED mal ventilado supera esa temperatura con facilidad, y ahí es donde los condensadores se secan y el aparato empieza a reiniciarse solo. Si el punto es caliente, sube el módulo al techo o llévalo al cuadro. Mantenimiento, más allá de eso, no hay: ni pilas, ni limpieza, ni ajustes. Solo firmware.

Cuándo compensa, cuándo no, y qué mirar antes de comprar

Hay cuatro situaciones en las que la respuesta honesta es que no compres nada todavía.

Si no vas a usar las funciones. Si el plan es poner un módulo en el pasillo y no programar ningún horario ni enlazarlo con nada, un interruptor normal hace exactamente lo mismo, gratis y para veinte años. El valor del módulo está en el horario, la escena y la medición; sin eso, es un gasto con pasos extra.

Si el wifi no llega bien al punto. Los módulos wifi necesitan conexión estable y la caja de mecanismos, metida en la pared y tapada por una placa metálica de fijación, es uno de los peores sitios de la casa en cobertura. Arregla primero la red o vete a Zigbee, que forma malla.

Si la instalación es antigua y está mal. Electrónica nueva sobre cableado de cincuenta años, sin diferencial y con empalmes improvisados, es acumular un problema encima de otro. El orden correcto es cuadro primero, domótica después.

Si es un solo aparato enchufable. Para una lámpara de pie o un ventilador, un enchufe inteligente resuelve lo mismo sin tocar un cable y se devuelve sin problema si no convence. El módulo tiene sentido cuando el punto es fijo o cuando vas a hacer una intervención más seria.

La lista de comprobación antes de pagar

1. ¿Hay neutro en esa caja? Si no, necesitas modelo sin neutro o subir el módulo al techo.
2. ¿Cuánta carga vas a poner? Vatios entre 230, y mira la cifra inductiva si hay motor o transformador.
3. ¿Cuánto hueco queda? Mide el fondo real con el mecanismo fuera y compara con las dimensiones del módulo.
4. ¿Qué protocolo va a tener la casa? Decídelo con el número final de puntos en la cabeza, no con el primero.
5. ¿Funciona en local? Horarios guardados en el módulo y entrada de pulsador cableada.
6. ¿Hay hoja de datos y declaración CE? Si el fabricante no publica carga inductiva ni rango de temperatura, no sabes lo que compras.
7. ¿Quién lo va a instalar? Si la respuesta no es "un electricista" y la carga es grande, replantéalo.

Presupuesto realista y por dónde empezar

Los módulos de un canal se mueven en una horquilla amplia según protocolo, medición y marca; los de persiana y los de 16 amperios están por encima; una pasarela Zigbee o un mini PC para el hub son un gasto único aparte. Los precios se mueven con las campañas y con el cambio de divisa, así que no te fíes de una tabla fija: mira el precio el día que compres. Lo que sí es estable es el orden de magnitud —domotizar un piso entero con módulos cuesta una fracción de lo que cuesta hacerlo con interruptores táctiles— y el orden de prioridades.

Ese orden es el siguiente. Empieza por donde el retorno es medible: termo eléctrico y calefacción, porque ahí el horario se traduce en factura. Sigue por las persianas, que es donde más se nota la comodidad diaria. Deja para el final la iluminación decorativa, que es la parte vistosa pero la que menos cambia la vida. Y monta un punto primero, vívelo dos semanas y solo entonces compra el resto: descubrirás cosas sobre tu casa que ninguna guía te puede contar.

Compra uno, instálalo, convive con él dos semanas y decide después. Empezar comprando seis módulos a la vez es la forma más rápida de acabar con seis módulos en un cajón.

Garantía legal y devolución: lo que te corresponde en España

Si compras a un vendedor establecido en España, la garantía legal de conformidad es de tres años desde la entrega para los productos adquiridos a partir del 1 de enero de 2022, según el Real Decreto-ley 7/2021, que modificó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Durante los dos primeros años se presume que la falta de conformidad ya existía en el momento de la entrega, así que no tienes que demostrar nada; a partir de ahí la carga de la prueba se invierte. Esa garantía cubre que el producto sea conforme a lo ofrecido, no los daños causados por una conexión mal hecha durante la instalación.

En compra a distancia tienes además 14 días naturales desde la recepción para desistir sin tener que justificarte, según los artículos 102 a 108 del Real Decreto Legislativo 1/2007. Ese derecho incluye poder comprobar el producto como lo harías en una tienda física: abrir la caja y encenderlo no te lo quita, y solo respondes de la disminución de valor si has manipulado el artículo más allá de lo necesario para comprobar su naturaleza y funcionamiento. La frase "solo se admiten devoluciones sin abrir y en su embalaje original" no se sostiene frente a esa norma. Lo que sí puede quedar fuera es un módulo que ya has cableado a 230 voltios y que vuelve con marcas de apriete en los bornes: ahí ya no hablamos de comprobar, sino de usar.

Si el aparato falla dentro de garantía, el orden legal es reparación o sustitución a tu elección, siempre que la opción elegida no sea desproporcionada, y solo si ninguna de las dos resuelve el problema se pasa a la rebaja del precio o a la resolución del contrato. Guarda la factura y, si te lo instaló un electricista, guarda también su factura: ese documento es tu respaldo frente al seguro si alguna vez hay un siniestro.

Preguntas frecuentes sobre relés inteligentes

Si tu caso no encaja en ninguno de los esquemas de arriba —conmutada rara, motor con receptor propio, cuadro sin sitio—, escríbenos por el formulario de contacto y te orientamos sobre qué formato de módulo encaja. Y si quieres seguir leyendo sobre domótica sin obra, en el blog y en la tienda tienes el resto de la casa cubierto.