Control de calefacción de suelo radiante por wifi: la guía del que pagó dos inviernos de más antes de entenderlo

Mi casa y la de mi vecino Andrés son gemelas. Mismo constructor, misma orientación, mismo suelo radiante alimentado por la misma marca de aerotermia. Y sin embargo, cuando una tarde de febrero comparamos facturas con una cerveza delante, la suya era un cuarenta por ciento más baja que la mía. Cuarenta. Le pedí explicaciones medio en broma, convencido de que me iba a hablar de mantas y de jerséis. Me habló de otra cosa: de un sistema de control por wifi que había montado dos años antes y de una palabra que yo no había oído en mi vida, regulación proporcional. Aquella cerveza me costó cara, porque me obligó a admitir que llevaba dos inviernos pagando de más por pura desidia. Esta guía es todo lo que aprendí después, contado para que tú no necesites la cerveza ni los dos inviernos.

Te aviso de algo antes de empezar: el control wifi del suelo radiante no va de encender la calefacción desde el sofá. Eso es lo de menos, un truco de feria. Va de entender cómo se comporta una losa de hormigón que tarda horas en calentarse y horas en enfriarse, y de poner al mando un cerebro que trabaje con esa lentitud en lugar de pelearse contra ella. Cuando lo consigues, el ahorro no es del cinco por ciento. Es del veinte, del treinta o, como en el caso de Andrés frente al mío de entonces, de casi la mitad.

Dos casas gemelas, dos facturas que no se parecen en nada

Vuelvo al caso porque tiene más miga de la que parece. Las dos viviendas tienen ciento cuarenta metros cuadrados en dos plantas, suelo radiante en toda la superficie y una bomba de calor aire-agua de ocho kilovatios. La diferencia estaba en el control. Yo tenía un termostato de obra, uno solo para toda la casa, colocado donde lo dejó el instalador: en el salón, a metro y medio del suelo, encima de un mueble que le daba sombra térmica. Andrés tenía ocho zonas independientes, cada una con su sonda, gobernadas por una centralita que hablaba con la aerotermia.

¿El resultado práctico? Mi termostato medía la temperatura de un rincón del salón y decidía por toda la casa. Los dormitorios del norte se quedaban fríos y la cocina, con el horno y la vitro funcionando, se convertía en una sauna que la losa seguía calentando igualmente. La casa de Andrés repartía el calor donde hacía falta y lo retiraba de donde sobraba. Mismo aislamiento, misma máquina, criterio distinto. La factura lo contaba todo.

Hice números aquel mismo mes. Mi consumo de calefacción rondaba los 1.900 euros por temporada. El suyo, unos 1.150. La instalación completa de su sistema de control le había costado 1.480 euros con mano de obra incluida. Se pagó sola en dos inviernos, y a partir del tercero todo fue ganancia. Pocas reformas domésticas tienen un retorno tan claro, y te lo dice alguien que ha hecho unas cuantas y se ha arrepentido de la mitad.

El error de fábrica: tratar la losa como si fuera un radiador

Aquí está el corazón del asunto, y si entiendes esto, el resto de la guía se lee solo. Un radiador de agua responde en quince o veinte minutos: lo enciendes, calienta; lo apagas, se enfría. El suelo radiante no funciona así ni de lejos. Entre los tubos y tus pies hay entre cinco y ocho centímetros de mortero, y esa masa tarda entre dos y cuatro horas en cambiar de temperatura de forma apreciable. Los técnicos lo llaman inercia térmica. Yo lo llamo conducir un camión de cuarenta toneladas: si quieres parar en el semáforo, empiezas a frenar medio kilómetro antes.

Los termostatos baratos, incluidos muchos wifi de veinte o treinta euros que se venden como inteligentes, funcionan con lógica todo-o-nada: por debajo de la consigna, encienden; por encima, apagan. Con un radiador, esa lógica funciona razonablemente. Con una losa, es un desastre con dos caras. Primera cara: enciende cuando ya tienes frío, y el calor llega tres horas tarde, cuando a lo mejor ya te has ido a trabajar. Segunda cara: apaga cuando se alcanza la temperatura, pero la losa sigue soltando calor acumulado y la habitación se pasa dos grados de largo. Cada grado de más en calefacción supone entre un seis y un ocho por ciento de consumo extra. Haz la cuenta de lo que cuesta ese vaivén durante cinco meses.

"El ochenta por ciento de las instalaciones de suelo radiante que reviso en viviendas de antes de 2015 siguen gobernadas por un único termostato todo-o-nada. Es como ponerle el acelerador de un patinete a un tráiler. El sistema más eficiente de calefacción doméstica que existe, estrangulado por un componente de quince euros." Jorge Climent, instalador habilitado RITE en Valencia, en el pódcast Hogar Eficiente, episodio de enero de 2026.

Cabezales, actuadores y colector: el mapa de tu instalación antes de comprar nada

Antes de mirar marcas, abre el armario donde vive el colector de tu suelo radiante. Suele estar en un pasillo, en el lavadero o en un armario empotrado, y es esa caja con tubos que parecen un órgano de iglesia en miniatura. Cada tubo es un circuito que alimenta una zona de la casa. Encima de cada circuito, en la barra de retorno, verás unos tapones de plástico o unos cilindros con cable: si hay cilindros, ya tienes actuadores térmicos instalados y la mitad del trabajo hecho. Si hay tapones, necesitarás comprar actuadores, que cuestan entre quince y veinticinco euros por circuito y se enroscan sin obra.

Este reconocimiento previo importa porque define tu presupuesto real. Una casa con diez circuitos y sin actuadores necesita unos 200 euros solo en esa partida, antes de hablar de termostatos. También importa saber qué genera el calor: caldera de gas de condensación, aerotermia o caldera antigua. Y un detalle que casi nadie mira: si tu generador admite control modulante mediante protocolo OpenTherm o similar, podrás hacer algo mucho más fino que abrir y cerrar circuitos, podrás pedirle a la máquina que produzca agua más o menos caliente según la demanda. Ahí se esconde otro pellizco de ahorro del que hablamos más abajo.

Apunta en un papel: número de circuitos, qué estancia alimenta cada uno (los buenos instaladores lo dejan etiquetado; los demás te obligan a jugar al frío-caliente tocando tubos), tipo de generador y si hay termostato previo con cables aprovechables. Con ese papel ya puedes comparar sistemas sin que te vendan humo.

Regulación proporcional frente a todo-o-nada: dónde se esconde el ahorro real

Te decía que la lógica todo-o-nada es el enemigo. La alternativa se llama regulación proporcional-integral, PI para los amigos, y la llevan de serie los sistemas que merecen la pena. En lugar de abrir el circuito al cien por cien o cerrarlo del todo, el controlador calcula cuánto calor necesita la estancia y dosifica los ciclos de apertura: a lo mejor abre el circuito doce minutos de cada treinta, luego nueve, luego seis, conforme se acerca a la consigna. La losa recibe el calor en sorbos pequeños y constantes, nunca se pasa de frenada y la temperatura de la habitación se queda clavada en su sitio con oscilaciones de menos de medio grado.

La segunda función que distingue a un buen sistema es el arranque adaptativo. El controlador aprende cuánto tarda tu casa concreta, con tu losa concreta y tu clima concreto, en subir un grado. Si le dices que quieres veintiuno a las siete de la mañana, él decide solo si debe arrancar a las cuatro y media o a las cinco y veinte. Las dos primeras semanas afina; a partir de ahí, clava la hora. Yo lo comprobé con un termómetro registrador que dejé en el salón por pura desconfianza: la tercera semana, el sistema acertaba la consigna con un margen de diez minutos.

¿Cuánto vale todo esto en euros? En mi casa, el primer invierno completo con regulación PI, ocho zonas y arranque adaptativo cerró con un veintisiete por ciento menos de consumo de calefacción que la media de los dos anteriores, con temperaturas exteriores comparables según los datos de la estación meteorológica de mi zona. Sin tocar el aislamiento, sin cambiar la máquina, sin pasar frío. Solo cambiando quién manda.

Los sistemas wifi que de verdad entienden el suelo radiante en 2026

He probado en mi casa o configurado en casas de familia y amigos cinco sistemas. Te los cuento sin rodeos, con lo bueno y lo que me chirría de cada uno.

Uponor Smatrix Pulse: el especialista que viene del propio fabricante de suelo radiante

Es el sistema del fabricante de tubo más extendido en España, y se nota que está pensado por gente que solo hace suelo radiante. Regulación PI fina, función de autoequilibrado que reparte caudales entre circuitos sin que toques una llave, y una gestión del rocío para refrescamiento en verano si tu aerotermia también enfría. Lo monté en casa de mi hermana en 2024 y dos años después sigue sin dar un solo aviso de fallo. En contra: el precio, que para ocho zonas se va a los 1.600-1.900 euros con actuadores, y una aplicación funcional pero sosa. Es la opción que recomiendo cuando el presupuesto no es la primera preocupación.

Tado X: el equilibrio entre precio, app y cerebro

La generación X de Tado, ya con Matter sobre Thread, es la que tengo yo. Termostatos cableados o inalámbricos por zona, regulación proporcional, arranque adaptativo, geolocalización que baja consignas cuando no hay nadie y, esto me ganó, control modulante de la aerotermia con las pasarelas adecuadas. Ocho zonas me salieron por unos 1.100 euros comprando en dos rebajas distintas. La app es la mejor del sector, con informes de consumo que entiende cualquiera. Lo malo: algunas funciones de análisis piden suscripción (unos 3 euros al mes, evitable si te apañas con lo básico) y el soporte técnico responde con calma zen, que es una forma elegante de decir que tarda.

Honeywell Home evohome: el veterano que no falla

Lleva años en el mercado y se nota en lo bueno: fiabilidad de tanque y hasta doce zonas con regulación PI muy bien resuelta. Lo instalé en casa de mis padres sobre una caldera de condensación con OpenTherm y la mejora fue inmediata, la caldera dejó de arrancar y parar como una moto vieja y pasó a trabajar en llama baja continua. En contra: la interfaz parece de 2017 porque básicamente es de 2017, y la integración con asistentes de voz va justita. Para una persona mayor que quiere pantallita física en la pared y cero líos, sigue siendo mi recomendación.

Heatmiser neoStat V3: el favorito de los foros británicos, con motivo

Termostatos cableados elegantes, protocolo propio en malla, precio contenido (un kit de seis zonas ronda los 700 euros) y una virtud que los domóticos aprecian: integración limpia con Home Assistant. Es la opción que elegiría si ya tienes cableado de termostato en cada estancia, porque los cableados nunca se quedan sin pila ni pierden cobertura. En contra: la app es mejorable y en España hay menos instaladores que lo conozcan, así que prepárate para el bricolaje o para enseñarle el manual a tu electricista.

Shelly más sondas más Home Assistant: la vía del cacharrero

La monté en casa de un amigo ingeniero y funciona de maravilla, pero seamos claros sobre lo que es: relés Shelly Pro controlando actuadores, sondas de temperatura zigbee por estancia y toda la lógica PI escrita en Home Assistant con un complemento de termostato virtual. Coste de material para ocho zonas: unos 450 euros, una tercera parte que los sistemas comerciales. Coste en horas de tu vida: incalculable si no te gusta este mundo. Si la frase "automatización en YAML" te suena a amenaza, pasa al siguiente. Si te suena a plan de fin de semana, es imbatible en precio y flexibilidad.

Tabla comparativa de 2026: precios, zonas y compatibilidades reales

Los precios son de calle en tiendas españolas a comienzos de 2026, sin mano de obra. Un instalador te cobrará entre 250 y 500 euros por el montaje completo según la ciudad y el lío del colector. Si los actuadores ya existen, cualquier persona con maña media monta Tado o Heatmiser en una mañana de sábado.

Zonificación por estancias: cuándo compensa y cuándo es tirar trescientos euros

Aquí toca opinar claro, porque hay mucho vendedor interesado en colocarte una sonda por habitación. La zonificación compensa cuando hay diferencias reales de uso o de carga térmica entre estancias: dormitorios que quieres a dieciocho grados y salón a veintiuno, una orientación sur que se calienta sola con el sol de mediodía, un despacho que solo se usa de nueve a seis, una habitación de invitados vacía once meses al año. En una casa de dos plantas con orientaciones variadas, zonificar es la diferencia entre controlar y adivinar.

Ahora la otra cara. En un piso de setenta metros con tres estancias de uso continuo, orientación única y buena distribución, la zonificación aporta poco. La losa es una sola masa térmica y el calor migra entre estancias contiguas quieras o no; ocho sondas en un piso pequeño miden ocho veces casi lo mismo. En esos casos, dos zonas bien elegidas (zona de día y zona de noche) capturan el noventa por ciento del beneficio por la mitad del coste. Lo digo habiendo visto a un conocido gastar 1.300 euros en zonificar un piso de sesenta y cinco metros para ahorrar, según su propia cuenta, unos sesenta euros al año. A ese ritmo, la inversión se amortiza en veintidós años. El sistema le sobrevivirá, pero no le compensa.

"La pregunta correcta no es cuántas zonas puedo poner, sino cuántas consignas distintas necesita mi vida real. Si toda tu casa vive a la misma temperatura a las mismas horas, una zonificación de ocho estancias es ingeniería para presumir, no para ahorrar." Nuria Ferrán, ingeniera industrial especializada en climatización residencial, en su charla del congreso Rebuild de Madrid, marzo de 2026.

Integración con aerotermia y caldera de condensación: el matrimonio que multiplica el ahorro

Este es el capítulo que casi todas las guías se saltan y donde yo encontré el segundo gran pellizco de ahorro. Controlar los circuitos está bien, pero el movimiento maestro es controlar también la temperatura del agua que produce tu generador. Una aerotermia que produce agua a treinta y cinco grados gasta bastante menos que la misma máquina produciendo a cuarenta y cinco; su rendimiento, el famoso COP, mejora del orden de un dos o tres por ciento por cada grado que bajas la impulsión. Y el suelo radiante, bendita coincidencia, es el único sistema de calefacción que funciona de maravilla con agua tibia.

¿Cómo se aprovecha esto? Dos vías. La primera, ajustar la curva de climatización de la máquina: una recta que dice "si fuera hace diez grados, produce agua a treinta y dos; si hace cero, produce a treinta y ocho". La trae cualquier aerotermia moderna y casi ningún instalador la afina; la dejan en valores de fábrica conservadores, que en cristiano significa derrochones. Dedica una semana a bajarla escalón a escalón hasta que la casa proteste un poco, y sube un punto. Gratis y efectivo.

La segunda vía es el control modulante desde el propio sistema wifi: la centralita de zonas le comunica al generador cuánta demanda hay en cada momento, y la máquina ajusta la producción en consecuencia. Cuando solo piden calor dos dormitorios, no tiene sentido producir como si pidiera la casa entera. Con Tado X y mi aerotermia, esta integración me supuso, midiendo con el contador de energía de la propia máquina, en torno a un nueve por ciento adicional de ahorro sobre lo que ya había ganado con la zonificación. Es la diferencia entre un sistema que abre puertas y un sistema que dirige la orquesta.

La instalación paso a paso que hice yo (y los dos sustos que me llevé)

Te cuento mi montaje real para que calibres si es tu liga o si llamas a un profesional. Sábado por la mañana, ocho zonas, colector accesible en el armario del pasillo. Primer paso: corté la alimentación de la caja de conexiones del colector, porque los actuadores van a 230 voltios y ahí no se juega. Segundo: sustituí los seis actuadores viejos y añadí dos nuevos en los circuitos que estaban con tapón, apretándolos a mano sobre los adaptadores de rosca M30. Tercero: cableé cada actuador a su salida en el módulo de control de zonas, siguiendo el etiquetado que, milagro, mi instalador original había dejado escrito a rotulador.

Primer susto: dos circuitos estaban cruzados respecto a las etiquetas. El que ponía "cocina" calentaba el baño pequeño y viceversa. Lo descubrí en la prueba, pidiendo calor zona a zona y tocando los tubos de retorno con la mano (el que se calienta es el que trabaja). Veinte minutos de juego del frío-caliente y dos etiquetas corregidas. Haz siempre esta verificación, cruza los dedos para no tener que rehacer medio cableado.

Segundo susto: el termostato inalámbrico del dormitorio principal perdía conexión cada noche. ¿La causa? Lo había puesto encima del cabecero, pegado a la pared que comparte con el cuarto técnico, y el cuerpo del colector le hacía sombra de radio. Lo moví un metro, a la pared perpendicular, y no volvió a caerse. Moraleja doble: las sondas, a metro y medio del suelo, lejos de fuentes de calor, de corrientes y de masas metálicas. Donde mide la sonda es donde tu sistema cree que vive toda la habitación.

Errores que veo repetidos en foros de domótica española

Llevo tres años leyendo y respondiendo en hilos de suelo radiante y los mismos tropiezos vuelven una y otra vez. El primero: apagar la calefacción al irse a trabajar y encenderla al volver. Con radiadores tiene un pase; con losa es contraproducente, porque enfriar y recalentar una masa de toneladas cuesta más que mantenerla en una consigna reducida. Lo correcto es bajar dos o tres grados en ausencias cortas, nunca apagar. Reserva el apagado para ausencias de más de dos días.

El segundo: perseguir la temperatura con cambios constantes de consigna. Cada toque al termostato de un sistema con inercia de horas es una orden que llegará tarde. Configura un horario semanal sensato, deja al arranque adaptativo trabajar dos semanas y aparta las manos. Los sistemas PI rinden cuando nadie los marea.

El tercero: ignorar el equilibrado hidráulico. Si un circuito largo recibe poco caudal, esa habitación nunca llegará a consigna y el sistema mantendrá la demanda abierta a todas horas, disparando el consumo. Los caudalímetros del colector (esas mirillas con una bolita o un émbolo) deben repartir el caudal según la longitud de cada circuito. Si todo esto te suena a chino, una visita de un instalador para equilibrar cuesta entre 80 y 150 euros y se nota para siempre.

"Nos llegan consultas de gente convencida de que su termostato wifi está roto porque una habitación no llega a temperatura, y en siete de cada diez casos el problema es hidráulico, no electrónico. El mejor control del mundo no puede meter calor por un circuito estrangulado." Pablo Roig, formador técnico de instaladores de climatización, citado en la revista El Instalador, noviembre de 2025.

Cuánto cuesta, cuánto ahorra y en cuántos inviernos lo recuperas

Junto aquí las cuentas para que decidas con números y no con sensaciones. Escenario tipo: vivienda de 120 metros, suelo radiante con caldera de condensación o aerotermia, gasto actual de calefacción de 1.200 euros por temporada, control actual de termostato único.

Opción prudente, dos zonas con sistema comercial: unos 400-500 euros de material, instalación propia. Ahorro esperable del doce al dieciocho por ciento, unos 170 euros al año. Retorno en tres inviernos. Opción completa, seis a ocho zonas con regulación PI y control modulante del generador: 1.100-1.600 euros con instalación. Ahorro esperable del veinte al treinta por ciento, entre 250 y 360 euros por temporada. Retorno en cuatro o cinco inviernos, menos si la energía sube, y los dos sabemos hacia dónde apunta esa flecha desde hace una década.

¿Cuándo NO lo haría? Si tu gasto de calefacción es bajo (segunda residencia, clima suave, casa pasiva), el ahorro porcentual se aplica sobre poco dinero y el retorno se alarga más allá de lo razonable. Y si tu instalación tiene problemas de base, aire en circuitos, caldera al final de su vida, aislamiento penoso, arregla primero los cimientos. El control inteligente optimiza lo que hay; no resucita lo que está mal parido.

Las preguntas que me llegan cada semana sobre suelo radiante y wifi

¿Puedo poner un termostato wifi barato de Amazon y listo?

Poder, puedes. Un termostato genérico de 25 euros encenderá y apagará tu suelo radiante desde el móvil. Pero seguirá siendo lógica todo-o-nada sobre un sistema de inercia enorme: oscilaciones de temperatura, calor a deshoras y ahorro testimonial. Pagarías por la foto de la app, no por la inteligencia. Para suelo radiante, regulación PI o nada.

¿Funciona si tengo caldera de gasoil antigua sin ninguna conectividad?

Sí, con matices. Los sistemas de zonas controlan los actuadores del colector y dan orden de marcha a la caldera mediante un contacto seco, que cualquier caldera entiende. Pierdes el control modulante (la caldera producirá a su temperatura fija), pero ganas zonificación, horarios y regulación PI en los circuitos. El ahorro será menor que con un generador modulante, aunque sigue mereciendo la pena.

¿Cuántas zonas necesito de verdad para una casa de 100-130 metros?

Mi regla práctica: una zona por consigna distinta, no por habitación. Lo habitual en esa superficie son cuatro o cinco: salón-cocina, dormitorio principal, resto de dormitorios, baños si tienen circuito propio, y despacho si se usa en horario propio. Más de seis zonas en menos de 130 metros suele ser capricho.

¿El refrescamiento por suelo radiante en verano se controla con estos mismos sistemas?

Los de gama alta, sí. Uponor Smatrix y Tado X gestionan modo frío con control de punto de rocío, que es la clave para que el suelo no condense y tengas un charco. Si tu aerotermia refrigera, exige esta función al elegir sistema. Y baja expectativas: el suelo refrescante quita tres o cuatro grados de sensación, no es un aire acondicionado.

¿Qué pasa si se cae el wifi o el servidor del fabricante?

Los sistemas serios mantienen la regulación local: horarios y consignas siguen funcionando sin internet, solo pierdes el control remoto desde fuera de casa. Pregunta siempre antes de comprar si la lógica reside en la centralita o en la nube. Tado X, evohome y Smatrix funcionan en local; algunos termostatos baratos se quedan tontos sin servidor, y eso es un no rotundo.

¿Merece la pena la geolocalización que baja la calefacción cuando salgo de casa?

Con suelo radiante, menos de lo que parece. Como la losa tarda horas en reaccionar, el sistema apenas puede aprovechar una ausencia de tres horas. Es útil para detectar ausencias largas imprevistas y para que la casa empiece a recuperar temperatura cuando inicias el camino de vuelta. Útil, sí; decisiva, no.

¿Puedo instalarlo yo o necesito un profesional obligatoriamente?

Si los actuadores existen y hay termostatos cableados previos, el cambio es de nivel bricolaje medio: destornillador, atención y respeto a los 230 voltios. Si hay que cablear actuadores nuevos en la caja del colector, y no distingues fase de neutro, llama a un electricista; son dos horas de su trabajo. Tocar el colector hidráulico (purgas, equilibrado, llaves) ya es terreno de instalador de calefacción.

¿Esto revaloriza la vivienda o es dinero que no recuperas al vender?

Un sistema de zonas con marca reconocida suma en la venta, sobre todo junto a aerotermia, porque el comprador ve facturas bajas demostrables. No esperes recuperar el cien por cien del coste en el precio, pero sí agilizar la venta. Mi consejo: guarda las facturas de consumo de antes y después; enseñar un ahorro del veinticinco por ciento documentado convence más que cualquier folleto.

Mi cierre sin adornos

El suelo radiante es el mejor sistema de calefacción que puedes tener bajo los pies y el peor gobernado de España. La buena noticia es que arreglarlo no exige obras: exige un control que entienda la inercia, regulación proporcional, las zonas justas que tu vida pida y, si tu generador lo permite, control modulante. Con eso, un ahorro del veinte al treinta por ciento no es promesa de folleto; es lo que vimos Andrés y yo comparando facturas con la segunda cerveza.

Si quieres seguir afinando tu casa, en casainteligente.tienda tienes el resto de guías de climatización conectada: termostatos para radiadores, sondas de temperatura, automatización con Home Assistant y los análisis de cada sistema que sale al mercado. Empieza por el armario del colector. Lo demás viene rodado.