Control de la calefacción por suelo radiante con wifi: guía práctica 2026

El suelo radiante es, en condiciones normales, el sistema de calefacción más confortable que puedes tener en una vivienda: reparte el calor de abajo arriba, no mueve polvo, no hace ruido y trabaja con agua a temperatura baja, que es justo lo que le conviene a una bomba de calor. También es el peor gobernado. En muchísimas viviendas construidas antes de que la domótica se abaratara, toda la casa cuelga de un único termostato colocado donde le vino bien al instalador, con una lógica de encendido y apagado que castiga precisamente la virtud del sistema.

Esta guía va de arreglar eso sin obra: qué hay dentro del armario del colector, qué tipo de control necesita una losa, qué funciones distinguen a un sistema serio de uno que solo enseña una aplicación bonita, cómo se ajusta la temperatura del agua y qué errores de uso encarecen la factura aunque el equipo sea bueno. Con una advertencia previa para que sepas lo que estás leyendo: aquí no hay ensayos de laboratorio propios ni mediciones de consumo nuestras. Lo que encontrarás es criterio técnico, normativa aplicable y una explicación del funcionamiento para que compares fichas de producto con la cabeza fría.

Por qué una losa no se controla como un radiador

Todo el asunto se entiende con un concepto: la inercia térmica. Entre los tubos de tu suelo radiante y la planta de tus pies hay una capa de mortero de varios centímetros más el pavimento. Esa masa acumula energía y la suelta despacio. Un radiador de agua responde en cuestión de minutos: lo abres y notas el calor, lo cierras y se enfría. Una losa radiante se mide en horas, tanto para subir como para bajar.

Esa lentitud tiene dos consecuencias prácticas. La primera es que el sistema trabaja mucho mejor de forma continuada que a golpes: mantener la casa en una temperatura estable cuesta menos que dejarla enfriar y recalentarla. La segunda es que el control no puede limitarse a reaccionar a lo que pasa ahora, tiene que anticiparse a lo que va a pasar dentro de dos o tres horas. Un termostato que espera a tener frío para pedir calor llega siempre tarde, y cuando el calor aparece la necesidad ya ha cambiado.

Añade un tercer rasgo: el suelo radiante trabaja con temperaturas de impulsión bajas, muy por debajo de las que necesita un radiador convencional. No es un capricho de diseño, es un límite físico y de confort. La temperatura superficial del pavimento debe mantenerse dentro de un rango admisible, del orden de los veintinueve grados en zonas de estancia y algo más en baños y franjas perimetrales, según los criterios de la norma UNE-EN 1264 que siguen los fabricantes. Subir la temperatura del agua para «calentar antes» no solo rinde mal: puede llevar el pavimento fuera de ese rango y arruinar el confort que se buscaba.

La regla que resume casi todo lo demás: con radiadores gobiernas la temperatura del aire; con suelo radiante gobiernas la energía que metes en una masa. Son dos problemas distintos y no admiten el mismo tipo de termostato.

Todo-o-nada frente a regulación proporcional

Un termostato de todo-o-nada hace lo mismo que un interruptor con criterio: por debajo de la consigna cierra el circuito de mando, por encima lo abre. Para amortiguar los ciclos incorpora una histéresis, una pequeña banda muerta que evita que conmute cada dos por tres. Con un radiador funciona razonablemente. Sobre una losa produce el clásico vaivén: la habitación se queda corta durante un buen rato y después se pasa, porque el calor acumulado sigue entrando cuando el control ya ha dicho basta.

La alternativa es la regulación proporcional, casi siempre proporcional-integral, abreviada como PI. En lugar de abrir el circuito del todo o cerrarlo del todo, el controlador calcula la diferencia que queda hasta la consigna y reparte la apertura en fracciones dentro de cada ciclo de tiempo. Cuando falta mucho, el circuito permanece abierto la mayor parte del ciclo; conforme la estancia se acerca al objetivo, la apertura se acorta. La losa recibe el calor en dosis pequeñas y regulares, y la temperatura del aire se estabiliza con oscilaciones mucho menores.

Encima de la regulación PI, los sistemas pensados para suelo radiante suman el arranque adaptativo, también llamado arranque optimizado. El controlador registra cuánto tarda cada zona en ganar un grado con determinadas condiciones exteriores y decide por su cuenta a qué hora debe empezar a calentar para que la temperatura esté en su sitio cuando tú la has pedido. Ese aprendizaje tarda unos días en afinarse, y durante ese periodo conviene no tocar demasiado las consignas: cada cambio manual es una orden que llegará tarde y que además ensucia el aprendizaje.

Cuando compares productos, esta tabla es la que importa. La aplicación del móvil, los colores del termostato y el número de escenas son secundarios: lo que decide si tu casa está cómoda y cuánto consume es la fila en la que se sitúa el sistema.

El mapa de tu instalación antes de comprar nada

Antes de mirar marcas, abre el armario del colector. Suele estar en un pasillo, en el lavadero, en un hueco bajo la escalera o en un armario empotrado, y tiene un aspecto inconfundible: dos barras horizontales de latón, una de ida y otra de retorno, con un manojo de tubos saliendo de ellas. Cada par de tubos es un circuito que recorre una zona de la vivienda.

Cuenta circuitos y localiza los actuadores

Mira la barra de retorno. Si sobre cada válvula hay un tapón de plástico, tu instalación no tiene actuadores y habrá que ponerlos. Si hay unos cilindros con un cable saliendo, ya los tienes. Los actuadores electrotérmicos son cabezales que, al recibir tensión, dilatan un elemento interno y abren o cierran la válvula del circuito. No son motores: no hacen ruido y tardan unos minutos en abrir del todo, algo que la lógica PI da por descontado.

Dos detalles conviene comprobarlos antes de comprar, porque son la causa más frecuente de devolución. El primero es la rosca: la más extendida en colectores modernos es del tipo M30 x 1,5, pero existen otras medidas y adaptadores, así que identifica la marca del colector o mide en lugar de darlo por hecho. El segundo es si el actuador es normalmente cerrado o normalmente abierto. Los normalmente cerrados, mayoría en el mercado, dejan el circuito cortado cuando no reciben tensión; los normalmente abiertos hacen lo contrario. Mezclarlos sin darse cuenta deja circuitos calentando a todas horas o zonas que no calientan nunca.

Identifica qué circuito alimenta cada estancia

Con suerte, el instalador dejó cada circuito etiquetado. Si no, toca el método artesanal: pedir calor en una zona cada vez y palpar los tubos de retorno con la mano para ver cuál se templa. Es lento y algo tonto, pero es la única forma de no cablear una zona con el nombre equivocado. Las etiquetas cruzadas aparecen incluso en instalaciones que sí están rotuladas, así que la comprobación merece la media hora que cuesta.

Averigua qué genera el calor y cómo se le habla

Caldera de gas de condensación, caldera de gasoil, bomba de calor aire-agua o un sistema mixto con acumulador. Importa por tres motivos: por el tipo de orden de marcha que admite, un simple contacto libre de potencial o un protocolo de comunicación; por si acepta control modulante; y por si permite ajustar una curva de climatización. Un generador que solo entiende «marcha» y «paro» limita lo que puede hacer cualquier sistema de zonas, por completo que sea.

Apunta en un papel el número de circuitos, la estancia de cada uno, el tipo de generador, si hay cableado de termostato aprovechable hasta cada estancia y qué tensión llega a la caja de conexiones del colector. Con ese papel delante, comparar sistemas deja de ser un ejercicio de fe.

Qué tiene que traer un sistema wifi para suelo radiante

Esta es la lista con la que filtramos cualquier producto antes de considerarlo apto para una instalación de losa. Si un sistema no cumple los cuatro primeros puntos, da igual lo bien que se vea en las fotos.

• Regulación proporcional por zona, no un simple termostato conectado. Búscalo en la ficha como PI, regulación proporcional o modulación de los ciclos de actuador.
• Arranque adaptativo u optimizado, para que la anticipación no dependa de que tú adivines cuántas horas tarda tu casa.
• Módulo de zonas con salidas para actuadores y una salida para la orden de marcha del generador.
• Funcionamiento local: horarios y regulación ejecutándose en la centralita, con la nube como capa de acceso remoto y no como cerebro.
• Límite de temperatura de suelo o entrada para sonda de suelo, obligado si tienes pavimentos sensibles como madera o algunos laminados.
• Compatibilidad declarada con tu generador si buscas control modulante. No basta con que ambos «hablen OpenTherm»: conviene ver el modelo concreto en la lista de compatibilidades del fabricante.
• Actualizaciones y repuestos. Una instalación de calefacción vive quince o veinte años; una marca que abandona su aplicación a los tres deja el sistema cojo.
• Integración abierta con Matter, con una API o con Home Assistant si quieres unirlo al resto de la casa. Puedes profundizar en nuestra guía de termostatos compatibles con Home Assistant y en la de termostatos compatibles con Matter.

Hay un punto que no aparece en ninguna caja y que decide más de lo que parece: dónde vas a colocar la sonda de cada zona. Un sistema excelente con sondas mal ubicadas rinde peor que uno modesto bien colocado. Volveremos a ello al hablar de la puesta en marcha.

Sistemas que se ven con frecuencia en España

Estos son los enfoques que más aparecen en instalaciones residenciales españolas. Los describimos por lo que hacen y por el perfil al que encajan, sin precios: varían por distribuidor, por campaña y por el número de zonas de cada vivienda, y publicar una tabla de importes que caduca en tres meses solo sirve para despistar. Comprueba el precio vigente en la ficha del fabricante o en nuestra sección de termostatos y climatización.

Sistemas del propio fabricante de suelo radiante

Marcas como Uponor, con su gama Smatrix, plantean un sistema completo pensado solo para losa radiante: centralita de zonas, termostatos cableados o inalámbricos y funciones específicas como el autoequilibrado, que reparte el trabajo entre circuitos sin tocar los caudalímetros a mano. Es la opción natural cuando la instalación ya es de esa marca, porque la compatibilidad de actuadores, colector y control está resuelta de origen. A cambio, suelen ser los conjuntos más caros y sus aplicaciones son más sobrias que las de los fabricantes de electrónica de consumo.

Sistemas de termostato inteligente con módulo de zonas

Aquí entran marcas como tado°, cuya generación más reciente trabaja sobre Matter y Thread, o los sistemas de Honeywell Home tipo evohome, veteranos y muy asentados en la parte de regulación. Su virtud es el equilibrio: regulación proporcional, arranque adaptativo, aplicaciones cuidadas con informes de consumo y, en varios casos, diálogo modulante con el generador mediante OpenTherm a través del accesorio correspondiente. Conviene revisar dos cosas en la ficha antes de decidir: el número máximo de zonas que admite la centralita y qué funciones quedan detrás de una suscripción de pago, porque algunos fabricantes reservan ahí los informes avanzados y ciertas automatizaciones.

Sistemas cableados de gama profesional

Heatmiser es el ejemplo más citado de esta familia: termostatos cableados por estancia, centralita propia y una integración con Home Assistant que la comunidad mantiene muy viva. Un termostato cableado no se queda sin pila ni pierde cobertura, que son las dos averías tontas más habituales en sistemas inalámbricos. La contrapartida es que necesitas cable hasta cada estancia, algo que en obra nueva es trivial y en reforma puede no serlo, y que en España su red de distribución e instaladores es más pequeña que la de las marcas anteriores.

Montaje propio con relés, sondas y Home Assistant

La vía del aficionado: relés que gobiernan los actuadores, sondas de temperatura por estancia y toda la lógica escrita en Home Assistant con termostatos genéricos o con un complemento de control PI. Es la opción más barata en material y la más flexible, porque puedes cruzar la calefacción con presencia, ventanas, previsión meteorológica o precio horario de la electricidad. También es la que más tiempo consume y la única en la que el soporte técnico eres tú: si el sistema falla en enero, nadie te va a atender un domingo. Si te interesa esta ruta, empieza por nuestra guía de cómo elegir sensores de temperatura y humedad.

Una aclaración de transparencia: no hemos sometido estos sistemas a ensayos comparativos propios ni tenemos mediciones de consumo de instalaciones ajenas que podamos publicar. La tabla resume funciones declaradas por los fabricantes y el encaje típico de cada enfoque, no un ranking de resultados medidos.

Cuántas zonas necesitas de verdad

Aquí hay mucho vendedor interesado en colocarte una sonda por habitación, así que conviene un criterio propio. La pregunta correcta no es cuántas zonas admite el sistema, sino cuántas consignas y cuántos horarios distintos necesita tu vida real. Si toda la casa vive a la misma temperatura a las mismas horas, una zonificación de ocho estancias es ingeniería para presumir.

Separar zonas aporta control real cuando hay diferencias objetivas entre estancias: dormitorios que quieres más frescos que el salón, una fachada sur que se calienta sola a mediodía mientras la norte no ve el sol, un despacho que solo se usa en horario laboral, una habitación de invitados vacía casi todo el año, un baño que agradece un punto más al levantarse. En viviendas de dos plantas con orientaciones mezcladas, la diferencia entre zonificar y no hacerlo es la diferencia entre controlar y adivinar.

En el extremo opuesto, en un piso compacto de orientación única y uso continuo, la zonificación fina aporta poco. La losa es una sola masa térmica y el calor migra entre estancias contiguas quieras o no; varias sondas acaban midiendo casi lo mismo y el sistema se pasa el día compensando algo que no puede separar. En esos casos, dos zonas bien elegidas, típicamente zona de día y zona de noche, capturan la mayor parte del beneficio con bastante menos material.

Antes de decidir el número de zonas, dibuja el horario real de tu casa durante una semana normal. Si dos estancias comparten horario y consigna, comparten zona. Todo lo demás es material que compras hoy y configuras una sola vez.

Temperatura de impulsión: el ajuste que casi nadie toca

Este es el capítulo que muchas guías se saltan y donde se concentra buena parte del margen. Controlar qué circuitos se abren está bien, pero el movimiento con más recorrido es controlar a qué temperatura produce el agua tu generador. Una bomba de calor que impulsa agua más templada trabaja con mejor rendimiento que la misma máquina impulsando agua más caliente, y una caldera de condensación solo condensa de verdad, que es cuando gana eficiencia, si el agua de retorno vuelve suficientemente fría. El suelo radiante es el sistema de emisión que mejor se lleva con esa exigencia, porque está diseñado para agua a baja temperatura.

La curva de climatización

Casi cualquier generador moderno trae una curva de compensación: una relación que dice cuánta temperatura de impulsión producir según la temperatura exterior. Cuanto más frío hace fuera, más caliente sale el agua. El problema es que esa curva se deja habitualmente en valores de fábrica conservadores, calculados para que nadie llame protestando de frío, y en muchas viviendas queda claramente por encima de lo necesario.

Ajustarla no cuesta dinero, cuesta paciencia. Se baja un escalón, se dejan pasar dos o tres días con el tiempo estable y se comprueba si las zonas siguen alcanzando la consigna en un tiempo razonable. Cuando la casa empieza a quedarse corta en los días más fríos, se sube un punto y ahí se deja. Es un procedimiento lento por definición, porque estás ajustando un sistema cuya respuesta se mide en horas, y por eso conviene hacerlo en otoño y no en el pico del invierno.

Control modulante desde el sistema de zonas

El siguiente escalón es que la centralita de zonas comunique al generador cuánta demanda hay en cada momento en lugar de limitarse a decirle que arranque. Cuando solo piden calor dos circuitos, no tiene sentido producir como si lo pidiera la vivienda entera. Esta comunicación se hace con OpenTherm o con el bus propio de cada fabricante, y es la función que conviene verificar modelo a modelo antes de comprar, porque la compatibilidad real no siempre coincide con lo que sugiere el marketing.

Un aviso de expectativas: si tu generador no modula, ninguna centralita va a inventarlo. Con una caldera de gasoil antigua que produce a temperatura fija, seguirás ganando zonificación, horarios y regulación proporcional, que ya es bastante, pero el capítulo de la temperatura del agua queda fuera de tu alcance salvo que instales una válvula mezcladora motorizada, y eso ya es una intervención hidráulica de instalador.

Conectividad: wifi, Zigbee, Thread, Z-Wave o cable

La palabra «wifi» en el título de esta guía describe cómo accedes tú al sistema, no necesariamente cómo hablan entre sí sus piezas. Conviene distinguirlo, porque afecta a la fiabilidad.

• Wifi en cada termostato. Cada dispositivo se conecta a tu router. Es sencillo de montar y no necesita pasarela, pero multiplica los clientes de la red y consume más batería en los modelos alimentados con pilas. Con muchas zonas, el router puede empezar a notarlo.
• Zigbee o protocolo propio con pasarela. Los termostatos hablan entre sí en una red de bajo consumo y solo la pasarela toca el wifi. Es lo más habitual en sistemas de varias zonas y suele dar mejor autonomía y mejor alcance dentro de casa.
• Thread y Matter. El estándar hacia el que se mueve el sector. Aporta interoperabilidad entre ecosistemas y control local, aunque la cobertura funcional de Matter para calefacción sigue siendo más limitada que la de las aplicaciones propias de cada fabricante: puede que gobiernes la consigna desde cualquier asistente pero necesites la aplicación de la marca para la programación fina.
• Z-Wave. Menos extendido en calefacción residencial española, pero muy sólido en instalaciones domóticas integradas.
• Cable. La opción aburrida y la más fiable. Sin pilas que cambiar, sin caídas de cobertura, sin interferencias. Si estás en obra o vas a tocar suelos y paredes, pasa el cable aunque de momento no lo uses.

Local frente a nube

Pregunta siempre dónde vive la lógica. Un sistema que ejecuta horarios y regulación en la propia centralita sigue calentando aunque se caiga internet o el fabricante tenga una avería en sus servidores; lo único que pierdes es el control remoto desde fuera de casa. Un sistema que depende de la nube para decidir puede quedarse en un modo de emergencia poco fino justo el día que más falta hace. Para un aparato que no puede fallar en enero, esa distinción pesa más que cualquier función de escenas.

Hay también un componente de privacidad que conviene mirar con calma: los sistemas conectados registran presencia, horarios y hábitos de la vivienda. Revisa la política de datos del fabricante, qué se guarda y durante cuánto tiempo, y si puedes usar el sistema con funciones reducidas sin cuenta en la nube.

Instalación, normativa y qué puedes hacer tú

Conviene separar tres terrenos, porque no tienen la misma exigencia ni el mismo riesgo.

Lo que suele estar al alcance de un aficionado

Sustituir un termostato existente por otro que aprovecha el mismo cableado, emparejar termostatos inalámbricos con su pasarela, configurar horarios y zonas en la aplicación, y enroscar cabezales actuadores sobre válvulas que ya tienen la rosca adecuada. Son tareas de destornillador y paciencia.

Lo que exige conocimientos eléctricos

La caja de conexiones del colector trabaja habitualmente a 230 V, y la mayoría de los actuadores domésticos también. Cablear salidas nuevas, identificar fase y neutro, dimensionar protecciones o tocar el cuadro son trabajos sujetos al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Si no distingues con seguridad una fase de un neutro, esto lo hace un electricista: son un par de horas de su tiempo y te evita un susto y una avería cara. Corta siempre la alimentación antes de abrir la caja del colector y compruébalo con un buscapolos, no con la confianza.

Lo que es terreno de instalador habilitado

Todo lo hidráulico: purgar circuitos, equilibrar caudales, tocar la válvula mezcladora, modificar la centralita del generador o cambiar parámetros de la máquina. Las instalaciones térmicas de los edificios están reguladas por el RITE, que fija además obligaciones de mantenimiento periódico según la potencia del equipo. Además, meter mano en el generador durante el periodo de garantía del fabricante puede dejarte sin cobertura, así que antes de tocar parámetros conviene comprobar qué dice la documentación del equipo.

Puesta en marcha y ajuste fino

El material instalado es la mitad del trabajo. La otra mitad es la puesta en marcha, que en suelo radiante se hace despacio porque el sistema responde despacio. Esta es la secuencia que tiene sentido seguir.

1. Verifica la correspondencia de circuitos. Pide calor en una zona cada vez y comprueba tocando los retornos cuál trabaja. Corrige etiquetas antes de configurar nada más.
2. Comprueba el sentido de los actuadores. Sin tensión, un actuador normalmente cerrado debe dejar el circuito cortado. Si una zona calienta con la demanda apagada, ahí tienes el motivo.
3. Coloca bien las sondas. A media altura de pared, lejos de radiadores de apoyo, de la cocina, de la luz directa del sol, de corrientes de puertas y de masas metálicas. Un termostato sobre un mueble, tras una cortina o pegado al armario del colector mide cualquier cosa menos la estancia.
4. Configura consignas realistas. Una temperatura de confort razonable y una reducción moderada en las franjas de ausencia o de noche. Las bajadas agresivas no ahorran en losa, solo retrasan la recuperación.
5. Ajusta la curva del generador escalón a escalón, con días estables entre cambios, como se explica en el apartado anterior.
6. Deja trabajar al arranque adaptativo al menos un par de semanas sin cambios manuales. Es el periodo en que el sistema aprende el retardo real de tu vivienda.
7. Revisa el equilibrado hidráulico si alguna zona se queda atrás. Los caudalímetros del colector deben repartir el caudal según la longitud de cada circuito; un circuito largo mal alimentado nunca llegará a consigna y mantendrá demanda abierta a todas horas.

Un apunte sobre el primer encendido de la temporada: el arranque del suelo radiante después de meses parado es lento por definición, y conviene hacerlo de forma progresiva en lugar de exigirle veintiún grados de golpe. Empezar unos días antes de que llegue el frío de verdad ahorra el disgusto de pensar que el sistema no funciona.

Diagnóstico de los fallos más habituales

Buena parte de las consultas sobre termostatos de suelo radiante no son problemas del termostato. Esta tabla ordena los síntomas más repetidos y por dónde empezar a mirar.

Dos errores de uso merecen mención aparte porque son los más caros. Uno es apagar la calefacción al salir de casa y encenderla al volver: con radiadores tiene un pase, con losa sale peor, porque enfriar y recalentar una masa grande cuesta más que sostener una consigna reducida. El otro es perseguir la temperatura tocando el termostato varias veces al día: cada toque en un sistema con retardo de horas es una corrección que llega tarde y que provoca la siguiente. Programa un horario sensato y aparta las manos.

Refrescamiento en verano y punto de rocío

Si tu generador es una bomba de calor reversible, los mismos circuitos pueden hacer circular agua fría en verano. Es lo que se llama suelo refrescante, y tiene dos condiciones que no son negociables.

La primera es el control del punto de rocío. Si la superficie del suelo baja por debajo de la temperatura a la que el vapor de agua del aire condensa, aparece humedad sobre el pavimento, con el riesgo de resbalones y de daños en suelos sensibles. Los sistemas preparados para refrescamiento miden temperatura y humedad relativa y limitan la temperatura del agua para mantenerse por encima de ese punto. No todos los sistemas de zonas lo hacen, así que es una función que hay que exigir de forma explícita antes de comprar si piensas refrescar.

La segunda es ajustar expectativas. El suelo refrescante rebaja la sensación térmica de forma apreciable y con un confort muy agradable, sin corrientes ni ruido, pero su capacidad de extracción de calor es limitada y no deshumidifica. En climas cálidos y húmedos no sustituye a un equipo de aire acondicionado: lo complementa y permite que el equipo de aire trabaje menos. Venderlo como sustituto completo es una de las exageraciones más repetidas del sector.

Coste, ayudas y cómo estimar tu ahorro sin humo

Vamos con el dinero, y vamos con honestidad. El coste de un sistema de control depende de cuatro variables: el número de zonas, si necesitas comprar actuadores o ya los tienes, si los termostatos son cableados o inalámbricos y si contratas mano de obra o lo montas tú. Las dos primeras son las que más mueven la cifra, porque cada circuito suma un actuador y cada zona suma un termostato. Por eso el presupuesto real solo aparece después de abrir el armario del colector y contar.

Sobre el ahorro, no vamos a darte un porcentaje. No hemos medido instalaciones ni tenemos una muestra propia que lo respalde, y cualquier cifra que leas sin conocer tu vivienda es marketing. Lo que sí puede decirse con fundamento es de qué depende: de lo mal regulada que estuviera la instalación antes (el margen de mejora es enorme si venías de un único termostato de todo-o-nada y casi nulo si ya tenías zonas bien ajustadas), del aislamiento del edificio, de la severidad del invierno en tu zona y de si puedes bajar la temperatura de impulsión del generador.

Cómo medir tu propio ahorro de forma honesta

1. Anota el consumo de calefacción de una temporada completa antes del cambio, separado del resto del consumo si tu contador o tu bomba de calor lo permiten.
2. Registra también la severidad del invierno. Sin corregir por el frío que ha hecho, comparar dos temporadas no dice nada.
3. Cambia una sola cosa cada vez. Si zonificas, ajustas la curva y cambias de tarifa eléctrica el mismo mes, no sabrás a qué atribuir la diferencia.
4. Compara la temporada siguiente completa, no el primer mes. Las primeras semanas incluyen el periodo de aprendizaje y tus propios ajustes.

Ayudas: lo que sí y lo que no

Existen programas de ayuda a la rehabilitación energética y deducciones fiscales por obras de mejora de eficiencia, con condiciones que cambian por comunidad autónoma, por convocatoria y por año. La regla práctica es clara: comprueba la convocatoria vigente antes de encargar nada y no des por hecho ningún importe, porque muchas ayudas exigen solicitar antes de iniciar la actuación y quedan fuera si ya has empezado.

Y una aclaración que hace falta repetir porque circula mucho: el Plan MOVES III es un programa de movilidad eléctrica, dirigido a vehículos eléctricos y puntos de recarga. No financia calefacción, ni bombas de calor, ni aerotermia, ni sistemas de control de climatización. Si encuentras una página que te dice lo contrario con una cifra concreta, desconfía de todo lo demás que cuente.

Comprar el equipo online: garantía y devoluciones

Un sistema de control se compra casi siempre a distancia, y ahí tienes derechos que conviene conocer antes de pulsar el botón.

La garantía legal de conformidad es de tres años desde la entrega para los bienes comprados a partir del 1 de enero de 2022, tras la reforma que introdujo el RDL 7/2021 en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. La garantía comercial del fabricante, si existe, se suma a esa protección; nunca la sustituye ni la recorta.

A eso se añade el derecho de desistimiento: en venta a distancia dispones de 14 días naturales desde la recepción para devolver el producto sin justificar el motivo, con derecho a comprobarlo, del mismo modo que lo harías en una tienda física. Las excepciones están tasadas en la ley, y la más relevante aquí es la de los bienes confeccionados a medida o claramente personalizados. Un termostato o un kit de zonas de catálogo no entra en esa excepción: si te has equivocado de rosca de actuador o de número de zonas, tienes derecho a devolverlo dentro de plazo aunque hayas abierto la caja para verlo.

Consejo práctico antes de comprar: confirma la compatibilidad de rosca, el tipo de actuador y el modelo exacto de tu generador, y guarda la documentación. Si tienes dudas concretas sobre tu instalación, escríbenos desde la página de contacto antes de pedir el material; es más rápido resolverlo así que gestionar una devolución.

Preguntas frecuentes

Por dónde empezar

Si tienes que quedarte con tres ideas, que sean estas. Primera: el enemigo del suelo radiante no es el frío, es el control de todo-o-nada; busca regulación proporcional y arranque adaptativo antes que cualquier otra función. Segunda: las zonas se deciden por horarios y consignas reales, no por número de habitaciones. Tercera: la temperatura de impulsión es el ajuste con más recorrido y el que casi nadie toca, así que revisa la curva de tu generador aunque no cambies nada más.

El primer paso no cuesta dinero: abre el armario del colector, cuenta circuitos, mira si hay actuadores y anota el modelo de tu generador. Con ese papel ya puedes comparar sistemas sin que nadie te venda humo. Si quieres seguir afinando el resto de la casa, tienes más guías de climatización conectada en el blog y los equipos en la sección de termostatos y climatización de la tienda.